Работа с древесиной

Работа с древесиной
К основным видам столярных и плотничных работ относятся: тесание, резание, пиление, сверление,
долбление, строгание, шлифование и циклевание древесины. Выполняются эти операции на различных
видах лесоматериалов, необработанных и обработанных.
Необработанные лесоматериалы бывают:
– тонкими (жерди), толщиной 30–70 мм;
– мелкими (столбы) толщиной 70–130 мм;
– средними (тонкие бревна) толщиной 140–240 мм;
– крупными (толстые бревна или кряжи) толщиной более 250 мм.
Обработанные лесоматериалы или пиломатериалы (рис. 51) делятся на:
– пластины, получающиеся при продольной распиловке бревна на 2 равные части;
– четвертины, получающиеся при продольной распиловке бревна на 4 равные части;
– двух-, трех– и четырехкантные брусья, толщина и ширина которых превышает 100 мм;
– доски толщиной 100 мм и менее, ширина которых в 2 раза и более превышает их толщину;
– бруски толщиной 100 мм и менее, ширина которых не превышает их двойной толщины;
– шпалы;
– горбыли, представляющие собой боковые части бревна, которые остаются при распиловке;
– строганый погонаж – остроганные пиломатериалы с фигурным сечением (шпунтованные или
фальцованные доски и т. д.);
– штакетник длиной до 2500 мм, шириной 40–110 мм и толщиной 15–32 мм.

23-09-2014, 11:08

 

Ремонт деревянного покрытия

Ремонт деревянного покрытия
Для ремонта деревянной кровли используют фрезерованные доски из древесины хвойных пород
толщиной 20–25 мм с выбранными пазами для стока воды.
Чаще всего требуется заменить доску, сгнившую в результате неплотного прилегания досок друг к
другу. В таком случае, если покрытие выполнено вразбежку вдоль ската, просачивающаяся
атмосферная вода наносит вред сразу 3 доскам: верхней и двум нижним.
Новая доска устанавливается строго на место старой с соблюдением шага укладки.
Не рекомендуется ремонтировать загнившую доску с использованием вставок из новой древесины
(врезок, заплат и т. д.), так как срок службы их очень короток.
Загнивший подстропильный брус необходимо полностью заменить новым с точным соблюдением
размеров и местоположения врубок для концов стропильных ног.
Если крыша провисла из-за подгнивших стропил, то ее надо сначала выровнять с помощью домкрата
или стоек с клиньями. Затем под стропила необходимо установить подкосы, соединив их скобами со
стропильной ногой. Загнившие стропила можно не менять, а усилить деревянными накладками,
прикрепив их болтами.
Во избежание неприятностей следует регулярно проверять состояние чердачных перекрытий. Для
этого их надо простукивать обухом топора: если звук глухой, то балка требует ремонта или замены. Как
правило, у балок в первую очередь загнивают концы, вделанные в стены. При обнаружении
поврежденной балки ее необходимо усилить с обеих сторон досками или брусом, предварительно
обработав их антисептиком. Накладки делаются того же сечения, что и балка, но длиннее загнившей
части в 2 раза. Крепятся они с помощью болтов.
Для изготовления новой балки используется цельная и клееная древесина хвойных пород, а для
изготовления черепных брусков – осина и ольха.
Черепные бруски выпиливают из пиломатериалов точно по размерам старых брусков (для этого
удобнее пользоваться заранее заготовленными шаблонами) и прибивают к балке гвоздями размером 4 х
100 мм. При этом располагать их необходимо строго по середине черепного бруска и следить за тем,
чтобы гвозди, проходя через брусок, попадали в древесину балки.
Иногда прохудившаяся крыша бывает причиной повреждения и даже разрушения щитов и панелей
перекрытия.
Если в результате этого приходится полностью менять перекрытие, то сначала необходимо снять
утеплительный слой, разобрать щиты или панели, вынуть из гнезд разрушенные балки, все это очистить
от грязи и пыли и проверить разбивку осей балок и горизонтальность опор.
Перед заменой концы новых балок необходимо обработать антисептиком или покрыть смолой или
битумом и обернуть 2 слоями толя или рубероида.
Если деревянные балки выполнены из сырой древесины, то при их установке гнезда не заделываются,
а остаются открытыми.
В каркасных и панельных домах балки устанавливаются на верхнюю обвязку стен, в деревянных
рубленых домах – на наружные стены и врубаются между верхними венцами сковороднем.
В отапливаемых кирпичных домах концы балок устанавливаются на наружные стены на глубину 190–
200 мм и на расстоянии 30 мм от стены и заделываются наглухо цементом. Для того чтобы увеличить
воздушную прослойку между концом балки и стеной, способствующей лучшему испарению влаги с
торцов, концы балок срезают на ус.
Сначала размещают крайние балки, проверяют правильность их установки, а затем по порядку,
параллельно друг другу – все остальные. После того как с помощью уровня проверена горизонтальность
их установки, балки закрепляют гвоздями, укладывают на них щиты перекрытия, а поверх стелют слой
рубероида или толя и кладут слой утеплителя.
При ремонте панельных перекрытий сначала собирают рамы, к которым затем с помощью клея и
гвоздей крепятся плиты. Конец готовой панели (длиной не менее 60 мм) обрабатывается
антисептической пастой, а на стену в месте ее установки кладутся 2 слоя рубероида или толя на
битумной мастике. Панели устанавливают на балки строго параллельно друг другу и скрепляют между
собой гвоздями, которые забивают по вкладышам, закрывающим швы. На панели кладется слой старого
или нового утеплителя.
В деревянных домах в качестве утеплителя можно использовать мелкий каменноугольный или
котельный шлак, засыпав им перекрытие слоем 100–150 мм. По периметру перекрытия дополнительно с
небольшим уклоном насыпается полоса из шлака шириной 1 м и толщиной 300–400 мм. Для этого шлак
в течение нескольких месяцев выдерживают на воздухе, пока не исчезнет серный запах, и
просушивают, а котельный шлак при этом необходимо поливать водой из лейки.
Деревянные элементы кровли могут быть поражены личинками жука-точильщика. О наличии
вредителя говорят многочисленные отверстия с беловатой пылью по краям. Избавиться от него бывает
очень трудно и иногда на это уходит несколько лет. Самым эффективным средством борьбы с жуком-
точильщиком являются антисептики, которые можно приготовить и в домашних условиях.
Первый способ: берут 1 часть керосина и 1 часть скипидара (неочищенного), хорошо перемешивают и
взбалтывают.
Второй способ:1 часть гексахлорана растворяют в 99 частях керосина, скипидара, солярки или
вазелинового масла. Смесь хорошо перемешивают, заливают в емкость с плотной крышкой и
настаивают в течение недели.
Третий способ: насыпают 1 кг купороса в стеклянную емкость и заливают его 9 л воды. Раствор
хорошо перемешивают.
В качестве антисептиков можно также использовать нитрокраску или ацетон.
Летние отверстия, проделанные жучками, очищаются от древесной муки с помощью стальной
проволоки с петелькой или крючком на конце, и в них под давлением спринцовкой вливается
антисептик.
Деревянные элементы, пораженные грибком, можно обработать раствором поваренной соли и борной
кислоты. Для этого надо взять 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты, смесь тщательно
перемешать, залить 5 л кипятка и с помощью губки или кисти нанести на деревянную поверхность.
Обработку повторить 4–5 раз до полного исчезновения грибка.

Бюро технической инвентаризации: http://bti.kiev.ua/

23-09-2014, 11:08