Уличные переносные очаги

Уличные переносные очаги

 

Главное достоинство переносных очагов заключается в том, что они легкие, малогабаритные, их можно взять с собой на природу, в поход, с легкостью установить на новом месте. Наиболее известной разновидностью переносных очагов является мангал, который часто используют на дачах и во время отдыха на природе. Мангал не занимает много места и легко помещается в машине.

В последние годы все более популярным становится барбекю, пришедшее к нам из Америки. Широкое распространение получают и другие современные переносные изобретения для приготовления пищи – грили. В отличие от знакомого всем мангала, барбекю представляет собой жаровню с решеткой, а гриль, по сути, то же самое, но дополненный крышкой.

Многие переносные очаги – разборные конструкции, легко помещающиеся в багажник автомобиля, а отдых с ними становится намного приятнее, ведь что может быть вкуснее мяса или рыбы, приготовленных на углях.

Для установки уличных переносных очагов выбирают определенное место. Например, не стоит ставить их на газонах, так как трава будет вытоптана. Нельзя размещать уличные очаги близко к деревьям и кустарникам, рядом с деревянными заборами и легковоспламеняющимися объектами. Обычно их устанавливают в стороне от беседки или веранды на открытой площадке, в лесу – на поляне. Вокруг очага должно быть свободное пространство для удобства подхода и обеспечения пожарной безопасности.

Конструкция всех уличных очагов (мангалов, барбекю, грилей) имеет сходство. Ее основу составляет жаровня, в которой снизу сделаны отверстия для тяги воздуха. В верхней части располагаются элементы для размещения пищи над огнем или углями. Так, у мангала это пазы для шампуров, на которые насаживают мясо и другие продукты, а у гриля и барбекю – решетки. В остальном различия в конструкциях уличных очагов связаны с видом используемого топлива (уголь, газ, электричество).

 

Переносные очаги необходимо содержать в чистоте. Для этого их периодически очищают специальными щетками, а зимой хранят в помещении. Для удобства приготовления пищи используют различные приборы и приспособления (лопатки, вилки, термовилки, фены для раздувания огня и др.).

 

Существуют одноразовые барбекю и мангалы. Их изготавливают из алюминиевой фольги в виде лотков с ножками и проволочной решеткой (рис. 16). Раскаленный уголь закладывают в лоток или поджигают нанесенный слой угля, а сверху на решетке размещают продукты. Одноразовое приспособление для приготовления барбекю весит 300–400 г и выдерживает до 4 кг продуктов. После 1,5-часового использования (этого достаточно для приготовления мяса или иного продукта) приспособление приходит в негодность и его утилизируют.

24-09-2014, 19:07

 

Ремонт печей

Ремонт печей

 

Любая кирпичная конструкции со временем нуждается в ремонте, ведь постепенно от механических и температурных нагрузок начинают выкрашиваться глиняные швы вокруг печных дверок, плит и прочей фурнитуры. Это случается из-за различий коэффициентов расширения металла и кирпичной кладки. Через выкрошенные швы начинает проходить дым, щели покрываются копотью, печь теряет привлекательный внешний вид.

Все ремонтные работы проводят, когда печь достаточно теплая. В первую очередь с кирпичной печи снимают плиту. Из топливника убирают пепел и сажу, вычищают швы, тщательно их промывают, огрунтовывают термостойким клеем, разведенным с водой в соотношении 1: 1 и тщательно затирают, под чугунную плиту кладут теплоизоляционный шнур.

 

Всех неприятностей со швами можно избежать, если еще в процессе строительства конструкции предусмотреть возникновение подобных проблем. Для этого вокруг печных дверок прокладывают теплоизоляционный термостойкий шнур-уплотнитель, который позволяет компенсировать расширение кирпича и металла при нагревании.

 

Для ремонта конструкции используют специальную смесь, состоящую из равных частей протертой глины, мелкодисперсного песка, в которые добавляют по 5 % цемента и термостойкого клея. После заполнения швов их армируют керамическим шнуром, который в состоянии выдержать открытый огонь и температуру свыше 1000 °C.

Если пришла в негодность колосниковая решетка, то ее удаляют, место установки очищают от золы и сажи, после чего устанавливают новую решетку. По всему ее периметру оставляют небольшой зазор (около 5 мм), который засыпают песком или золой.

Швы, пришедшие в негодность, расшивают на глубину 20–30 мм, смачивают водой, заново заполняют раствором и тщательно затирают.

Если в кладке обнаружились треснувшие кирпичи, их удаляют из конструкции и очищают от раствора место, где они находились. Этот участок тщательно смачивают водой, как и новый кирпич, после чего наносят на него свежий раствор и вставляют его на место. Если швы на некоторых участках будут заполнены не полностью, их дополнительно промазывают раствором, стараясь вдавить его на максимальную глубину. Затем швы затирают.

Слегка треснувшие изразцы можно не заменять. Трещины в них заделывают гипсовым раствором или раствором мела, который разводят на сырых яичных белках. Если изразцы растрескались сильно, их необходимо заменить. Для этого подбирают подходящий по размеру элемент, в случае необходимости его притачивают на наждачном бруске. Заменяемый изразец аккуратно вынимают из конструкции. Место, где он находился, тщательно расчищают.

Прочность крепления вставленного изразца в итоге будет значительно ниже прочности остальных изразцов, так как он не закреплен в кладке проволокой. Изразцовую облицовку первоначально очищают. Делают это следующим образом: сначала влажной тряпкой хорошо протирают все поверхности, приготавливают чистое гипсовое тесто. По своей консистенции оно должно быть похоже на сметану. На кладку его накладывают рукой. Как только гипс начнет затвердевать, его протирают сухой тряпкой и устанавливают изразец. Когда раствор окончательно схватится, его протирают сухой тряпкой так, чтобы не осталось следов. Вместе с гипсом с поверхности изразцов снимают и грязь.

С течением времени на стальных листах, находящихся перед топкой, начинают появляться рваные участки, из-за которых сложно проводить уборку угля из зольника. Если угли попадут на этот участок, они могут воспламенить под или же и вовсе выпасть на пол беседки. Поврежденные стальные листы удаляют, гвозди вынимают. Сначала укладывают асбестовый лист или войлок, тщательно вымоченный в глиняном растворе. Поверх кладут новый лист кровельной стали и прибивают его по краям гвоздями.

Если необходимо провести мелкий ремонт стенок топливника или футеровки, эти работы выполняют через топочную дверку. Небольшие разрушенные участки расчищают, замазывают глиняным раствором, огнеупорной глиной или огнеупорным бетоном. При обнаружении в футеровке разрушенных кирпичей, их удаляют, расчищают место и устанавливают новые кирпичи.

К среднему ремонту печи относят более серьезные повреждения конструкции: завалы в дымооборотах, повреждения трубы, капитальный ремонт стенок футеровки и топливника.

Завалы в дымооборотах образуются по причине длительной работы печи или из-за некачественной перевязки швов конструкции. Причиной может стать и использование плохого кирпича, который с течением времени начинает постепенно разрушаться. Выяснить место нахождения завала можно с помощью обыкновенной проволоки, которую пропускают через прочистные отверстия. В некоторых случаях приходится дополнительно протапливать печь.

Завал убирают через топливник или прочистные отверстия. Если сделать это не представляется возможным, нужно разобрать кладку на поврежденном участке, удалить завал и восстановить все внутренние перегородки и стенки печи.

 

Смысл текущего ремонта заключается в поддержании печи в рабочем состоянии. Удовлетворительное состояние подразумевает под собой нерасшатанные детали конструкции, водогрейных коробок, чугунных плит и т. д. Очень важна для работы печи топочная дверка, которая постоянно укрепляется при помощи расширения кладки вокруг нее.

 

Из-за частого перемещения посуды по поду его поверхность начинает изнашиваться. Отремонтировать его можно быстро и просто путем замены отдельных кирпичей. При сильном изнашивании нужно полностью заменить под. Для этого новые кирпичи отбирают и сортируют и убирают из конструкции старые кирпичи, составляющие под. Потом приступают к выравниванию основания, которое в большинстве случаев выполнено из песка. Выравнивают его таким образом, чтобы к задней стенке камеры оно поднималось на расчетную высоту, вычисленную при выполнении проекта печи.

Новый под настилают от шестка, постепенно переходя к задней стенке, все работы выполняют через устье. После завершения кладки под шлифуют кирпичом с песком, постепенно убирая отдельные небольшие неровности.

24-09-2014, 19:07