Конструкции и материалы

Конструкции и материалы

 

Все деревянные двери можно классифицировать по нескольким признакам.

По назначению  различают внутренние и входные двери. Внутренние двери также делят на двери в различные по функциям помещения дома: межкомнатные двери, кухонные двери, двери для санузлов, подсобные двери (для кладовых, встроенных шкафов), балконные двери. Отличный от других тип внутренних дверей – люки (для прохода в подвал или на чердак). Остальные функциональные типы дверей редко встречаются в частном строительстве.

По конструкции полотна  двери могут быть щитовыми (со сплошным или мелкопустотным заполнением полотна), филенчатыми, царговыми, из цельного массива древесины (столярные двери), погонажными.

Двери из цельной древесины могут быть дощатыми плотничными (на шпонках) и гладкими столярными (с облицовкой или обработкой дерева). Каждый из этих видов может быть выполнен с остеклением или без него.

Щитовые двери называют также рамочными и каркасными, поскольку полотно представляет собой раму с заполнением. Раму чаще всего изготавливают из сосны, заполняют картонными сотами, рейками или досками и обшивают листами ДВП или другим материалом. Эта обшивка может быть как лицевой (под покрытие краской), так и черновой (под облицовку шпоном, ламинатом, пластиком). По заполнению различают щитовые полотна со сплошным и мелкопустотным заполнением, реже встречаются пустотелые (без заполнения) щитовые двери. Из полотен с мелкопустотным содержимым наиболее популярно сотовое заполнение из картона или древесноволокнистых плит. При необходимости врезки стекла или филенки в щитовую дверь прорезь можно сделать уже после сборки щита, закрепив вставку с помощью багета. Двери с облицовкой ламинатом обычно заполняют картонными сотами, а с облицовкой шпоном – сотами из ДВП. В щитовых дверях необходимо усиление конструкции дополнительным бруском в месте врезки дверного замка и ручки.

Щитовые двери выгодно отличаются от дверей других конструкций низкой стоимостью без снижения качества (конструкция надежная, не подвержена деформациям). Полотно получается легким (по сравнению с дверями из цельного массива дерева), а дверь – удобнее в эксплуатации.

Входную щитовую дверь можно изготовить на металлическом каркасе (обычно для этого используют листы алюминия) для повышения прочности и надежности конструкции. Такой каркас также защищает дверное полотно от деформаций.

Дощатые плотничные двери на шпонках иногда применяют в жилых домах как временную конструкцию до завершения отделочных работ (например, если нужно установить дверь в санузел на этапе «грязных» строительных процессов). Шпонка может быть набивной и утопленной в паз, общий для собранных в щит досок.

Набивная шпонка обычно имеет прямоугольное сечение, ее крепят с помощью метизов к каждой доске собранного полотна. Шпонка для врезки в паз имеет трапециевидное сечение. В декоративных целях это сечение дополняют «шляпкой» (на разрезе получается фигура, похожая на гриб), закрывающей стыки шпонки с досками. Чтобы шпонка лучше вошла в паз сбоку, ее делают неравномерного сечения по длине: толщина остается неизменной, а размеры полочек трапеции уменьшаются (например, от размеров 35 и 50 мм к размерам 30 и 45 мм). Вставлять шпонку в паз начинают с более узкого конца. Для обеспечения жесткости конструкции между шпонками по диагонали устанавливают подкос – набивную рейку, которую крепят к полотну двери.

Если шпонка утоплена полностью (без выступов за плоскость полотна двери), такую дверь можно облицевать отделочным материалом.

Филенчатые двери собирают из вставок – филенок, на каркасной основе. Различают филенки из массива дерева и из комбинированных материалов (массив сосны и древесноволокнистые плиты). В качестве каркаса выступают брусья обвязки (продольные стоевые и поперечные) и средние брусья (горизонтальные в середине полотна). Филенки могут быть покрыты облицовочным материалом. Филенчатые двери тяжелее и дороже, чем щитовые, но среди их преимуществ – повышенная прочность и устойчивость к температурно-влажностным деформациям. Как следствие, филенчатые двери обычно служат дольше, чем щитовые. Устойчивость филенчатых дверей к деформациям объясняется их конструкцией: филенки устанавливают свободно в пазы.

Как и щитовые двери, филенчатые полотна иногда называют рамочными. Это общая черта этих конструкций – основной полотна служит рама из цельной или клееной древесины.

Продольные и поперечные брусья обвязки могут быть соединены друг с другом анкерными болтами. Филенки крепят на клей и с помощью метизов в пазы брусьев обвязки. Таким же способом в раму каркаса при необходимости вставляют стекло. Стыки иногда декорируют багетом (штапиком) из массива древесины. Лицевые поверхности обвязочных брусков покрывают листами ДВП толщиной 3 мм под дальнейшую отделку (например, облицовку шпоном).

В качестве входных филенчатые двери не используют, однако существует вариант усиленной конструкции с филенками, подходящей для установки на входе.

Царговые двери, как и филенчатые, состоят из сборных деревянных элементов, но в данном случае в конструкции преобладают поперечные (горизонтальные) бруски – царги. Основу конструкции полотна составляют две вертикальные стойки, между которыми располагают не менее трех соединительных поперечных брусков (царг). Царги можно комбинировать с филенками и элементами остекления.

 

Деревянные входные двери имеют свои преимущества перед металлическими. При возникновении чрезвычайной ситуации (взрыва, пожара) металлическую дверь может заклинить и перекосить, в результате чего будет невозможно открыть ее без специальных средств.

 

Погонажными называют двери со стеклянным полотном, закрепленным в двух вертикальных погонажных стойках. Полотно получается очень тяжелым, поскольку стекло высокой прочности (триплекс) и большой толщины (около 8 мм) занимает большую его часть. Стойки делают из массива древесины, стекло вставляют в стойки на клей с соединением шип-паз (пазы выбирают в стойках в соответствии с толщиной стекла). Недостатки погонажных дверей – высокая цена и низкая звукоизоляция, преимущества – нейтральный дизайн, позволяющий вписать дверь практически в любой интерьер.

Щитовые двери могут имитировать филенчатые. Для этого на гладкую поверхность щитового полотна нашивают филенки и рейки. Другой способ имитации – фрезерование пазов сложного профиля, создающих видимость стыков филенок, балок обвязки и элементов багета. Такие полотна называют фрезерованными. Следует помнить, что по функциональным показателям подобные двери не отличаются от щитовых, на филенчатые они похожи только внешне.

Также по общему конструктивному составу  различают двери с порогом и без него, с фрамугой или без нее. Во входных дверях порог обязателен, поскольку он улучшает звукоизоляцию и теплоизоляцию конструкции. В межкомнатных дверях порог неудобен: здесь его устраивают только в случае перепада высот в смежных помещениях. Между помещениями с одинаковым уровнем пола, но с разными покрытиями под дверью вместо порога устанавливают специальную соединительную планку, которая фиксирует края разных покрытий и маскирует стык. Для повышения герметичности межкомнатных дверей можно установить в конструкцию двери автоматический (самостоятельно опускающийся) порог.

Этот порог делают из металлического профиля и утапливают в паз, выбранный в нижнем торце дверного полотна. В открытом состоянии порог находится в этом пазу. Когда дверь закрывается, нажимается спусковая кнопка, установленная у петель в торце дверного полотна, и порог опускается, герметизируя нижний шов. При открытии двери кнопка ослабляется, и порог снова поднимается в паз, не мешая открыванию полотна.

Способы врезки автоматического порога и спусковой кнопки в полотно двери, а также соединение их конструкций для слаженной работы должно быть описано в инструкции к автоматическому порогу.

24-09-2014, 17:41

 

Изготовление и монтаж ограждения

Изготовление и монтаж ограждения

 

Балясины и поручни устанавливают, как правило, после завершения монтажа ступеней, за исключением тех случаев, когда балясина является опорным элементом для косоура или тетивы либо в случае участия стоек ограждения в несущем остове лестницы (в больцевой конструкции).

Если ступени винтовой лестницы расположены на обсадной трубе, стойки ограждения играют роль внешних фиксаторов для ступеней. Металлические стойки в таком случае обычно устанавливают в сквозные прорези в проступях, соединяя их по принципу больцевой лестницы. Если же стойки представляют собой деревянные бруски квадратного сечения, их скрепляют с проступями с помощью врезки в пазы. Пазы в ступенях в этом случае проделывают еще до монтажа ступеней.

Пазы в стойках ограждения вырезают на такую глубину, чтобы зацеп стойки в проступи был обеспечен на половину сечения стойки. Все пазы должны быть одинаковыми по глубине. Обычно делают запилы на половину глубины стойки в самой стойке, а в проступях обеспечивают подпилы без заглубления.

Если центральная стойка ограждения в винтовой лестнице играет роль обжимной, ее выполняют из металла с нижней резьбой: внешней, если стойка ограждения такого же диаметра, как обсадная труба (тогда их соединяют между собой с помощью муфты); внутренней, если стойка ограждения изготовлена из той же трубы, что и распорные втулки для обсадной трубы.

Любые стойки ограждения должны быть жестко скреплены с основной конструкцией лестницы. Балясины закрепляют сверху в паз перил, снизу – в ступени или подперилок. Подперилок – не обязательный элемент. Если он используется, то балясины (стойки ограждения) вставляют в его паз. По верхнему поясу стоек ограждения после их монтажа устанавливают фиксирующие бруски (крепят их на клей или шпильки без резьбы и шляпок). Эти бруски нужны для фиксации стоек в вертикальном положении перед монтажом поручня. При установке фиксирующих брусков обязательно проверяют вертикальность балясин с помощью отвеса.

Гнутый поручень для ограждения можно изготовить самостоятельно после монтажа стоек ограждения. Для этого потребуется тонкий шпон, клей и струбцины. Пакет шпона (собирают из шпона брусок сечением примерно 3 × 5 см – большее сечение сложно склеить и загнуть в домашних условиях) промазывают клеем и укладывают на ступени, затем прижимают струбцинами к установленным стойкам ограждения и оставляют до высыхания. Под зажимы струбцины подкладывают кусочки фанеры, чтобы древесина поручней не повредилась. Между струбцинами участки поручня перевязывают (обматывают) шпагатом. Нагрев в этой технологии не нужен. Чтобы не испачкать клеем готовые элементы лестницы, их предварительно накрывают полиэтиленовой пленкой или другим защитным герметичным материалом.

Чтобы облегчить изготовление гнутого поручня, его следует делать отдельными участками, которые при монтаже стыкуют друг с другом на стойках ограждения. Вместо струбцин можно использовать деревянные бруски, ставя их в распор между опорной стойкой лестницы и уложенным вдоль стоек ограждения поручнем. По всей длине поручень следует обмотать веревкой, стягивая шпон для лучшей склейки.

Поручни устанавливают на стойки ограждения, начиная с верхней стойки. В последнюю очередь устанавливают ограждение проема. В зависимости от сечения поручня его крепят к стойкам с помощью тех или иных метизов.

К стене поручень без наличия у стены стоек ограждения крепят с помощью специальных кронштейнов или уголков.

После монтажа поручень ошкуривают и приступают к отделочным работам.

24-09-2014, 17:40