Окрашивание

Окрашивание

 

Окрашивание древесины выполняют различными красками и эмалями. Цель окрашивания – покрытие древесины любым выбранным цветом либо имитация какого-либо покрытия (например, имитация натуральной древесины при окрашивании ДВП). Для выполнения защитного отделочного покрытия на время транспортировки пиломатериалов и сборки конструкции древесину покрывают одним слоем краски или эмали либо используют обработку грунтовкой.

Для устройства более стойкого покрытия краску наносят в несколько слоев. Слой краски сохнет в среднем 6 ч, но для каждого вида краски и эмали производители указывают на упаковке свое рекомендуемое время, которое следует выдержать перед нанесением следующего слоя краски. Важно учитывать, что время высыхания указывают на упаковке для оптимальных условий (как правило, это температура не ниже 20 °C и относительно невысокая влажность воздуха). Если эти условия не соблюдаются, время высыхания должно быть увеличено. Окрасочные работы возможны при температуре в помещении от –5 °C до +50 °C. После нанесения второго слоя краски обычно выдерживают сутки.

Для окрашивания древесины используют акриловые, алкидные, масляные, полиуретановые, нитроцеллюлозные, перхлорвиниловые краски и эмали. Под дальнейшее покрытие лаком можно использовать для отделки деревянных конструкций гуашь, нанося ее тонким слоем. Акриловые краски обладают высоким качеством и удобны в использовании, но применять их в жилых помещениях не советуют из-за высокой токсичности и пожароопасности. Алкидные вещества обладают низкой ценой, хорошо отталкивают влагу, но срок службы их относительно недолог. Такие краски наносят только на тщательно высушенную древесину, иначе краска быстро сойдет с поверхности под воздействием внутренней влаги.

До проведения грунтовочных работ необходимо выбрать тип краски или эмали, а также ее цвет. Нитроцеллюлозные составы позволяют быстрее справиться с работой, поскольку имеют достаточно короткий период высыхания слоя краски (меньше 30 мин). Благодаря высокой скорости высыхания краски можно не только экономить время, но и снизить риск прилипания на красочный слой соринок и насекомых. Другие виды красок проще в окрашивании кистью, поскольку при обработке плоскостей большой ширины нужно успевать покрывать дерево краской так, чтобы предыдущий соседний мазок не успевал «схватиться» до нанесения следующего (иначе окраска может получиться неоднородной). Наиболее популярны для окрашивания дерева алкидные и масляные эмали и краски. Алкидные составы более экологичны и современны, масляные краски – более привычны. Важно знать, что поверхность, которая ранее была окрашена одной из разновидностей красок, не должна быть в будущем покрыта другим видом краски: даже если предыдущий слой будет полностью убран с деревянной поверхности, после окрашивания составом другого качества покрытие может повести себя непредсказуемо (например, вспучиться).

Выбирая цвет для окрашивания дверей, обычно останавливаются на колере, отличном от цвета стен. Для лестницы предпочтительнее светлые оттенки. Двери окрашивают в цвет, совпадающий с цветом стен в том случае, если двери нужно по какой-то причине замаскировать (например, в одном помещении выходит очень много дверей). В остальном при выборе колера ориентируются на общую цветовую гамму помещения, в котором находится окрашиваемая лестница или дверь.

 

Технология окраски кистью – самая сложная. Сначала краску наносят свободными движениями вдоль волокон древесины (или просто в одном направлении, если краской покрывается ДВП или другой производный от дерева материал). Затем, подождав одну минуту и не обмакивая кисть в краску, подправляют ею нанесенные мазки.

 

При выборе древесины для изготовления лестницы или двери под окрашивание уже можно предположить тон краски, который лучше подойдет для обработки поверхности. Например, светлые цвета лучше использовать для светлых пород древесины: клена, каштана, березы и т. д.; темные тона подойдут для темных пород деревьев. Хорошо окрашиваются конструкции и элементы, выполненные из древесины яблони, вишни, сливы, груши, березы, ольхи, клена, вяза, граба, каштана, дуба, ели и некоторых других сортов. Лучше всего краска ложится на тонкий шпон, гладкую и плотную древесину с тонкими волокнами, с небольшим количеством смолистых веществ. Если выбранная древесина не содержит дубильных веществ, перед окрашиванием ее следует протравить (обработать дубовым дубильным экстрактом, пирогаллолом или пирокатехином). Протраву готовят из раствора хлорной или сернокислой соли железа, квасцов, нашатырного спирта, хромовокислой или марганцовокислой соли калия: одно из этих веществ растворяют в воде из расчета 5—50 г вещества на 1 л воды.

В качестве инструмента для окрасочных работ используют кисти, валики, краскопульты, губки, тампоны (из поролона). Кроме того, применяют вымачивание изделия в красителе (такой метод подходит для небольших цельных деталей). Наиболее прочное и качественное покрытие можно получить с помощью краскопульта. Если используется валик, то заканчивать окраску любой плоскости следует длинными мазками по всей поверхности. С помощью губки краску наносят на поверхность не менее трех раз (поэтому из-за высокой трудоемкости процесса этот инструмент применяют редко).

Кистью красят дерево в ускоренном темпе, чтобы края уже выполненных мазков не высыхали до нанесения новых. Для окрашивания больших плоскостей (например, цельного полотна двери) лучше использовать валик или краскопульт. Инвентарь необходимо содержать в чистоте в течение всего периода окрашивания, чтобы застывшие кусочки краски и сор с кисти или валика не попали на окрашиваемую поверхность. Если выбрана краска на водной основе, для очистки кистей и другого инвентаря используют растворители.

Лестницу обычно окрашивают сверху вниз, как и другие поверхности. Это особенно актуально, если окрашивание производится по уже смонтированным ступеням, а дублирующей лестницы в доме нет. При окрашивании двери сначала обрабатывают торцы, затем – плоскости. Покраску ведут от одной короткой стороны прямоугольника к другой. Нельзя проводить окрашивание участками (например, с одной стороны до середины, затем с другой стороны до середины); покрытие может получиться неоднородным. Вторую плоскость двери начинают окрашивать только после полного высыхания первой.

Излишки краски (потеки) в процессе окрашивания удаляют чистой влажной ветошью.

На окрашенную поверхность наносят герметик (например, полиуретан) в три слоя или больше для защиты древесины от царапин и других механических повреждений в процессе эксплуатации.

При окрашивании дерева красками на нитровой основе после высыхания второго слоя краски (через 20–30 мин после нанесения) поверхность покрывают лаком, а после его высыхания слегка шлифуют мелкозернистой или стертой наждачной бумагой, снимая шероховатости. Пыль сметают щеткой. Покрытие лаком необходимо перед шлифовкой потому, что обработка наждачной бумагой красочного слоя может привести к появлению неоднородности окраски и порче декоративного вида изделия. Лакированную поверхность шлифовать можно, поскольку она прозрачная по всей толщине.

Существует несколько вариантов окрашивания деревянных поверхностей. Самый популярный – однотонное окрашивание. Также распространение получил метод создания двухцветной текстуры. С помощью краски двух цветов создают рисунок, имитирующий дерево или изображающий любую тематическую или абстрактную композицию: один цвет служит фоном, вторым наносят изображение поверх первого цвета. Текстуру поверх высохшего фона наносят с помощью губки, кисти, тряпки, шпателя или любого другого подручного инструмента. При этом краска для нанесения текстуры может быть водорастворимой (например, гуашевой), но после высыхания текстуру в этом случае покрывают лаком с помощью краскопульта или мягкой плоской кисти. Поверхность сушат в течение часа, после чего проводят мягкую шлифовку и повторную лакировку. Все покрытия (и гуашевое, и лаковые) должны быть тонкими для предотвращения растрескивания отделочного слоя.

При окрашивании дверей со стеклянными вставками стекло следует по периметру оклеить малярной лентой, чтобы не допустить попадания на него краски. Если это не было сделано своевременно, краску после ее полного высыхания снимают со стекла с помощью лезвия от бритвы. Скотч, лейкопластырь и другие подобные материалы не подходят для защиты стекла от краски, поскольку могут покоробиться и отклеиться после попадания на них краски либо оставят на поверхности стекла трудно смываемые следы. Ручки и другую фурнитуру при окрашивании удобнее на время снять с дверного полотна. Если в качестве инструмента для окрашивания используется краскопульт, можно защитить элементы, не подлежащие окраске, нанесением на них слоя вазелина. После высыхания краски вазелин убирают с поверхности чистой ветошью.

Мелкие детали перед окрашиванием можно вымочить в растворе квасцов или в известковом молоке. Этот метод используют для лучшего закрепления краски на изделии. Но использовать его нужно с учетом стойкости материала к короблению при высыхании.


Косметика, биокосметика — ученье о средствах и способах совершенствования наружности человека. Косметикой также называют средства и методы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью совершенствования наружности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу. Косметология — раздел медицины, разрабатывающий средства и мероприятия совершенствования наружности человека (его кожи лица и тела) посредством маскировки либо устранения недостатков кожи, использования пластических операций и др.

24-09-2014, 17:42

 

Подготовка дерева

Подготовка дерева

 

1. Снятие старого покрытия.  Если конструкция лестниц или двери (либо часть конструкции) была собрана из элементов, уже имеющих покрытие, но оно старое или не отвечает требованиям дизайна, сначала необходимо избавиться от этого покрытия.

Для удаления старого красочного слоя поверхность нагревают строительным феном или паяльной лампой (использовать этот инструмент надо с большой осторожностью). Нагретую краску счищают с поверхности шпателем. Можно воспользоваться растворителем (смывкой), предназначенным специально для снятия старой краски или эмали. Недостаток растворителя – более долгий период избавления от старого покрытия, а также необходимость использования химии. Масляную краску, как правило, не получается снять с поверхности без растворителя. В остальных случаях можно попробовать использовать шпатель и нагревание.

Если слой старой эмали держится очень хорошо, а на поверхности не наблюдается трещин, можно не снимать старое покрытие, а просто зашпаклевать недостатки (специальной шпаклевкой для дерева) и зашкурить (отшлифовать).

2. Обработка антисептиком.  Все поверхности каждого элемента перед сборкой конструкции обрабатывают антисептиком. Если это не было сделано до монтажа лестницы или двери, конструкцию обрабатывают перед отделочными работами.

3. Шпаклевание.  После обработки антисептиком в конструкциях заделывают все трещины, сколы и неровности, а также другие механические повреждения, видимые невооруженным глазом. В качестве шпаклевки используют специальный акриловый герметик, подобранный по цвету древесины, или столярный клей, смешанный с просеянными через мелкое сито опилками (клей смешивают с опилками до консистенции сметаны). Другой вариант самодельной шпаклевки для дерева – смесь из столярного клея ПВА с мелом (вместо мела могут, как в предыдущем варианте, выступать просеянные опилки) консистенции густой сметаны. Добавлять в шпаклевку воду нельзя. Перед заполнением трещин, сколов и других проблемных мест, эти места смазывают тем же клеем, который применен для приготовления шпаклевки. Если углубление (трещина, скол) в конструкции очень глубокое, шпаклевку проводят в два захода (второй слой кладут после высыхания первого). Укладывать шпаклевку толстым слоем за один раз не следует: из-за этого она будет долго сохнуть и может потрескаться. Для нанесения шпаклевки на дерево используют шпатель с резиновой или деревянной лопаткой (металлический шпатель может повредить поверхность дерева).

4. Шлифовка.  Чтобы убрать возможные ворсинки древесины с лицевой поверхности деревянных конструкций, а также выровнять поверхность, если она не очень ровная (например, после шпаклевки трещин остались рельефные разводы), используют шлифовку наждачной бумагой, закрепленной на деревянном бруске. Шлифуют древесину некрупной наждачной бумагой. Лицевую, не огрунтованную сторону ДВП шлифовать ни в коем случае нельзя. Шлифовку проводят по направлению волокон дерева, а не поперек. Недопустим сильный нажим на шлифовальный инструмент во время шлифовки.

Удобно использовать для изготовления шлифовального инструмента брусок длиной 15 см и сечением 4 × 6 см. Его обклеивают наждачной бумагой и приступают к работе. Удобно сразу сделать три таких бруска: с крупной наждачной бумагой, наждачной бумагой средней зернистости и мелкозернистой. Во время шлифования наждачную бумагу периодически следует очищать от древесной пыли.

При возможности используют шлифовальную машину. Во время шлифовки следует надевать респиратор или ватно-марлевую повязку (слегка влажную), чтобы не надышаться древесной пылью и содержащимися в древесине веществами, среди которых может быть и свинец.

Для качественного удаления ворса с поверхности древесины во время шлифовки дерево слегка смачивают теплой водой и оставляют на 1,5–3 ч до высыхания древесины. Ворсинки после такой манипуляции отстают от поверхности (выявляют себя), поэтому их проще снять мелкозернистой наждачной бумагой. Такую процедуру для качественного удаления ворса следует провести 2–3 раза. Чтобы упростить задачу, в воду при увлажнении древесины добавляют немного столярного клей (ворсинки в этом случае становятся более жесткими и быстрее удаляются).

Дерево, предназначенное для покрытия прозрачным лаком, должно быть идеально ровным и гладким. Поэтому после шлифовки наждачной бумагой средней зернистности поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой, а затем натирают грубой шерстяной тканью.

5. Обеспыливание.  После шлифовки на поверхности деревянных элементов может остаться пыль от измельченной древесины. Все поверхности под покрытие отделочным материалом должны быть не только гладкими, но и чистыми. Чтобы обеспылить их, используют широкую кисть или пылесос.

6. Грунтовка.  Грунтуют поверхность дерева непосредственно перед финишной отделкой. В качестве грунтовки под окраску обычно используют смесь краски (той, которой будет окрашено дерево) с растворителем. Для нанесения грунтовки используют кисти и валики.

 

При окраске и лакировании уже смонтированной лестницы следует учесть, что, перемещаясь по еще не окрашенным ступеням, мастер может нарушить гладкость и чистоту поверхности. Поэтому перед окраской лестницу удобно застелить полиэтиленовой пленкой или газетами.

 

Функция грунтовки – создать на поверхности древесины влагоизоляционную пленку, через которую краска или лак не будет впитываться в толщу древесины сквозь ее поры, а задержится на поверхности, создав ровный укрывочный слой. Древесину даже после качественной грунтовки иногда получается плотно покрыть лаком или краской только со второго или третьего раза. При отсутствии предварительной грунтовки количество заходов может существенно увеличиться. Таким образом, грунтовка повышает укрывистость материала и снижает расход материала для финишной отделки.

Вместо той краски (или эмали), которой будет окрашен деревянный элемент, для приготовления грунтовки можно использовать другую краску такого же типа, но она должна быть светлее финишной (лучше использовать белый цвет).

Краску для приготовления грунтовки смешивают с растворителем в соотношении 1: 3.

Грунтовку тщательно перемешивают до однородного состава. Наносить ее на поверхность дерева лучше всего краскораспылителем (краскопультом). Можно использовать и обычный бытовой пульверизатор, но после подобной эксплуатации его придется утилизировать.

В среднем на полное высыхание грунтовки требуется 30 мин.

После высыхания первого слоя грунтовки (в некоторых случаях достаточно одного слоя, но иногда требуется прогрунтовать конструкцию еще раз) поверхность древесины шлифуют мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить ворсинки и сор.

После грунтовки может потребоваться повторное обеспыливание поверхности. Чистоту и другие качества поверхности можно проверить на ощупь. Качественно подготовленная древесина гладкая на ощупь, при поглаживании ее рукой к ладони не прилипает сор.

Если после нанесения первого слоя грунтовки ее слой кажется неравномерным (неоднотонным), поверхность грунтуют второй раз. Два или три слоя грунтовки наносят на деревянные конструкции с отделкой низкого качества.

Повторная грунтовка необходима и в том случае, когда перед финишным покрытием прозрачным лаком планируется нанести на поверхность фактуру и текстуру с помощью красок на водной основе (например, гуаши), с помощью губки или методом набрызга.

Перед классическим покрытием деревянной конструкции прозрачным лаком поверхность сначала обрабатывают специальным составом для заполнения пор. Один из вариантов такого состава: лак для древесины, уайт-спирит и порошкообразный гипс или барит в соотношении соответственно 6: 8: 86. Для изготовления состава сначала смешивают лак с уайт-спиритом, затем добавляют гипс или барит, предварительно просеяв этот наполнитель через мелкое сито. Состав перемешивают до получения однородной консистенции. Если паста получилась слишком густой, можно разбавить ее небольшим количеством лака и уайт-спирита, смешанных в пропорции 3: 4. Подготовленный состав наносят на поверхность кистью, после чего втирают его в поры древесины сухой чистой тряпкой, одновременно удаляя излишки пасты. При втирании состава в древесину важно добиться такого состояния поверхности, чтобы слой пасты не закрывал естественную текстуру дерева. Конструкцию оставляют сохнуть на два дня. Затем приступают непосредственно к грунтовке древесины. В качестве грунтовочного состава используют натуральную олифу, тщательно втирая ее в дерево. Оставляют поверхность до высыхания. Затем повторяют процесс грунтовки еще 2–3 раза. Во время этих работ на поверхности древесины может подняться ворс. В таком случае поверхность повторно шлифуют мелкой наждачной бумагой.

Кроме олифы, существуют канифольная, шеллачная, нитровая и канифольно-казеиновая грунтовки. Все они делятся на два типа – жидкие и густые. Жидкие составы подходят для мелкопористых пород древесины, густую грунтовку используют для крупнопористых пород. Если необходимо дополнительно подкрасить древесину перед покрытием прозрачным лаком, красящий пигмент можно добавить непосредственно в грунтовку.

Каждый тип грунтовки целесообразно использовать под дальнейшую отделку древесины определенным видом лака. Под шеллачный лак подходит канифольная и шеллачная грунтовка; перед покрытием идиловым лаком – канифольная грунтовка; если выбран спиртовой лак, грунтовать следует шеллачным или канифольно-казеиновым составом; под масляный лак используют олифу или канифольно-казеиновую пасту; под нитролак подойдет только нитрогрунтовка.

Для крупнопористых пород древесины в качестве грунтовки используют канифольно-казеиновую пасту, остальные грунтовки из перечисленных выше являются жидкими и подходят только для мелкопористой древесины. Но если перед нанесением грунтовки поверхность качественно обработать порозаполнителем (составом для заполнения пор), можно использовать жидкую грунтовку для любого сорта древесины.

Любую грунтовку «под лакирование» можно приготовить самостоятельно. Олифа не нуждается в приготовлении, она продается в готовом виде. Соотношения частей в приведенных ниже рецептах указаны по весу. Канифольную грунтовку готовят из сосновой канифоли и спирта-сырца в соотношении 30: 15, растворяя канифоль в теплом спирте. Для приготовления шеллачной грунтовки берут борный шеллак и спирт-сырей в пропорции 30: 15 и растворяют шеллак в теплом спирте. Для приготовления нитрогрунтовки потребуется целлюлоза, растворитель № 646 и касторовое масло в пропорции 15: 30: 0,5. Целлюлозу растворяют в растворителе, добавляют касторовое масло, перемешивают. Чтобы приготовить канифольно-казеиновую пасту, нужно взять канифоль, скипидар, казеин и воду в соотношении 6: 15: 5: 25. Казеин тщательно смешивают с водой до получения казеинового клея, в отдельной таре растворяют канифоль в скипидаре, казеиновый клей разогревают до температуры 50 °C, вливают в него раствор канифоли в скипидаре, перемешивают. После приготовления любой грунтовки должен получиться однородный состав.

До покрытия грунтовкой вместо самодельного вещества для заполнения пор можно обработать дерево приобретенным порозаполнителем. Готовые заполнители КФ-2 и КФ-3 используют при планируемой отделке крупнопористой древесины нитровым лаком. При этом для обработки светлой древесины (ясень, дуб) применяют заполнитель КФ-2, а для отделки пород древесины красного оттенка – КФ-3.

24-09-2014, 17:42