Строим очаг своими руками

Строим очаг своими руками

 

Материалы и инструменты

 

Приступая к выбору материалов, необходимых для изготовления конструкции, учитывают несколько факторов: доступность, стоимость, огнеупорность, прочность, коэффициент теплового расширения, устойчивость к коррозии. Чаще всего в печном деле используют кирпич, глину, цемент, щебень и песок.

Корпус печной конструкции сооружают из полнотелого глиняного кирпича, или шамота. Труба будет качественнее, если ее сделать из щелевого кирпича. Стандартный кирпич имеет размеры 250 × 120 × 65 мм при весе не более 3,8 кг. В одном кубометре кладки такого кирпича 380 шт. Подходящий для сооружения печи кирпич имеет марку на сжатие не меньше 100 кг/см2 при плотности 1800 кг/м3.

При сооружении печи категорически запрещено использовать кирпич, полученный от разборки стен, кладка в которых велась с помощью известкового раствора. Тем не менее, его можно взять для изготовления фундамента и верхней части дымовой трубы.

 

Для изготовления топливника используют огнеупорные шамотные кирпичи, способные выдержать температуру до 1600 °C, тугоплавкие гжельские или боровичские кирпичи, которые сохранят все свои свойства при температуре до 1000 °C.

 

Главным составляющим кладочного раствора при изготовлении печи является глина. В зависимости от массовой доли песка в ней, ее делят на три основные группы – жирную, среднюю и тощую. В жирной глине содержится не более 3 % песка, в то время как количество этого материала в тощей глине может достигать 30 %.

Пластичность глины зависит от размеров частиц песка и самой глины. Глина со средним показателем пластичности усыхает приблизительно на 10 %, тощая – еще меньше. Перед приготовлением раствора глину нужно тщательно протереть через сетку с ячейками 3–4 мм.

Песок, нужный для приготовления раствора, берут чистый с угловатыми зернами величиной не более 1 мм. Перед замешиванием его также просеивают через сито с ячейками 1,5 мм. Лучше всего использовать в печной кладке кварцевый горный песок.

Раствор приготавливают следующим образом: на одну часть воды берут 4 части жирной глины и 8 частей песка. Качество смеси проверяют так: руками из раствора раскатывают валик диаметром примерно 1,5 см и длиной около 20 см. При растяжении он должен обрываться, когда толщина в месте разрыва составит 15–20 % от первоначального диаметра. Правильно приготовленный раствор в состоянии выдержать нагревание до 1000 °C, при этом он не будет трескаться или выделять вредные для человека испарения.

Основой уличной печи является кирпичная кладка, однако к ней предъявляют достаточно высокие требования по сравнению с обычной кладкой, используемой при строительстве зданий. Если вы уже проводили строительные работы, не имея богатого опыта в этой области, то наверняка пропускали некоторые огрехи, связанные с кладкой. При изготовлении печи это неприемлемо.

Итак, очень важно правильно отнестись к подбору инструментов, так как они сильно будут влиять на конечный результат. Основным инструментом при возведении любой кирпичной кладки является мастерок, или кельма. Ее используют для настилания, разравнивания и подрезания глиняного раствора. Мастерок может быть различной формы, поэтому обычно выбирают наиболее подходящий для себя.

Печной молоток применяют для раскалывания, оттески, подравнивания и поправки кирпичей. С одной стороны у этого инструмента расположен боек, а с другой кирка. Кроме раскалывания кирпича, печным молотком проделывают отверстия в кладке, однако для этого также можно воспользоваться небольшой кувалдой прямоугольной или остроугольной формы.

Двусторонняя кирка небольшого размера в некоторых случаях заменяет печной молоток. Ее используют, когда нужно нанести точный удар для раскалывания кирпича. Грунт под основанием печи дополнительно уплотняют с помощью трамбовки, выполненной из металла или древесины.

При оштукатуривании готовой конструкции необходима терка – гладкая доска с ручкой. Ей уплотняют слой штукатурки, делая его ровным и гладким. Чтобы правильно обрабатывать швы между кирпичами, используют расшивку. Поскольку швы в кладке бывают выпуклыми или вогнутыми, существует две разновидности расшивок.

При строительстве печи одним из самых важных инструментов являются шаблоны для разметки проемов и изготовления каналов. Их делают из древесины, а для удобства снабжают ручками.

Для проверки вертикальности кладки используют отвес: нить, на одном конце которой находится небольшой груз. Для проверки соблюдения горизонтальности швов потребуется уровень. Чтобы выяснить, насколько ровно ведется кладка, используют правило – длинную тщательно оструганную доску или брусок. Его кладут на готовый ряд кирпичей и смотрят на просвет. Если есть зазоры, кладку поправляют.

При строительстве печи очень полезен складной метр. С его помощью можно разбивать основание печи, проверять соблюдение размеров, делать разметку, определять высоту самой печи и трубы. Вместо этого инструмента вполне допустимо пользоваться рулеткой.

При приготовлении глиняного раствора потребуется деревянный ящик, а для его перемешивания нужна длинная оструганная дощечка, так называемое весло. Использовать для этой цели металлические предметы не стоит, так как они будут вносить окислы в глину. При строительстве печной трубы вполне допустимо перемешивать раствор металлической лопатой, однако лучше всего использовать деревянную.

Мочальной кистью выравнивают внутренние поверхности печи. Угольником проверяют, насколько верно выдержаны углы в кладке. Если угол в конструкции сильно отклоняется от прямого, печь выйдет косой, что, в конечном счете, скажется на ее прочности. Для облегчения строительства можно использовать направляющие стойки. На них отмечают вертикальную разметку кладки, нанося на каждую стойку отметку нахождения каждого ряда примерно через каждые 70 мм. Направляющие стойки устанавливают строго вертикально, отметки каждого ряда делают строго на одном уровне на всех стойках. Толщина раствора при ведении кладки должна быть не более 5 мм.

К направляющим стойкам крепят опалубку – деревянный ящик без дна. Как правило, она рассчитана на несколько рядов. Как только опалубка заполняется, ее перемещают на нужную высоту. Этот инструмент необходим при изготовлении арок и сводов, в этом случае ее делают выпуклой, опирается она на основание арки.

Чтобы разобрать старую печь, используют зубило и кувалду. Если печь или камин планируется отделать изразцами, для их рубки и обсечки потребуется специальный остро заточенный нож из крепкой стали. Для этой же цели потребуется стукальце – кусок металлической трубы, которым стучат по ножу.

В работе пригодятся и носилки для раствора, которыми особенно удобно пользоваться при строительстве печной или каминной трубы. На этих же носилках к месту строительства доставляют и кирпичи. Их можно переносить и вручную, однако в этом случае очень быстро устают кисти рук.

24-09-2014, 19:04

 

Уход за деревом

Уход за деревом

 

Деревянные конструкции требуют особого ухода для предотвращения деформаций, механических повреждений и других нарушений целостности и формы материала.

Дерево подвержено естественному износу, но срок его службы при разных условиях может значительно колебаться. Чтобы сохранить деревянное изделие в идеальном состоянии на много лет, требуется ежедневный тщательный уход и постоянное поддержание оптимальных микроклиматических условий в помещении. Поскольку не всегда есть возможность каждый день уделять время на уход за деревянными поверхностями, важно знать способы, с помощью которых можно поддерживать такие элементы интерьера в качественном состоянии при периодическом уходе за ними.

1. Влажность воздуха  не должна быть очень высокой и очень низкой: в первом случае могут возникнуть деформации древесины, а во втором – в ней появляются трещины. Если в помещении наблюдается повышенная влажность, деревянную лестницу или дверь следует периодически обрабатывать противогрибковыми веществами. Если влажность, напротив, недостаточная, можно улучшить микроклимат в помещении с помощью большого комнатного растения с крупными листьями. Существуют также специальные ионизаторы с функцией поддержки постоянной оптимальной влажности воздуха.

2. Непосредственный контакт с водой  не желателен. Даже при наличии водостойкого покрытия лучше протирать дерево влажной салфеткой из микрофибры или шерсти, а не мыть мокрой тряпкой или губкой. Разница между мытьем и протиранием заключается в том, что при последнем способе уборки дерево контактирует не с водой, а со слегка увлажненной поверхностью ветоши или специальной салфетки. После любой влажной уборки деревянную поверхность следует вытереть насухо. Влажность ветоши или салфетки, которой протирают деревянные изделия, должна быть такой, чтобы без вытирания поверхность высыхала за 1 мин. Если на ступени деревянной лестницы будет пролита какая-либо жидкость, ее следует немедленно вытереть. Материал не успеет испортиться, если сделать это сразу, но при длительном нахождении жидкости на покрытии в зависимости от его качества возможны разные последствия, вплоть до отслаивания от древесины.

3. Температурный режим  должен быть относительно стабильным, без резких и сильных перепадов. Желательно поддерживать в помещении постоянную температуру воздуха от 20 до 30 °C. При наличии усиленного защитного покрытия, соответствующей обработки древесины, а также выборе стойких к температурным перепадам сортов дерева температурный режим и влажность не так сильно влияют на деревянные конструкции.

4. Пожарная безопасность  в помещениях с деревянными конструкциями и деталями имеет особенное значение. Легко воспламеняется не только древесина, но и подавляющее большинство лакокрасочных покрытий. Следует воздержаться от расположения рядом с деревянной лестницей или дверью источников открытого огня. Кроме того, огонь способен приводить к температурным деформациям древесины.

 

Уход за деревянными конструкциями и оптимальный режим по их содержанию во многом зависит от типа защитного покрытия, которое было использовано при отделке древесины. При выборе полироли или очистителя для дерева важно учитывать этот момент.

 

5. Механические повреждения  древесины – довольно распространенное явление. Чтобы сохранить деревянную конструкцию целой, следует осторожнее с ней обращаться: например, стараться не задевать острыми предметами. Деревянные сборные двери открывают только за дверную ручку, чтобы не повредить конструкцию притворной части полотна (так, спустя какое-то время неправильного открывания может отслоиться торцевая отделка полотна).

6. Очистку поверхности  древесины от грязи и пыли следует производить как можно чаще. Грязь и пыль со временем въедается в стыки между элементами деревянной конструкции, микропоры в покрытии, и чем больший интервал между уборками, тем прочнее и глубже загрязняется древесина. После обеспыливания поверхностей с помощью щетки и пылесоса следует провести влажную уборку или обрабатывать дерево специальными средствами, которые помогают сохранить лаковый, восковой или красочный слой. Такие вещества называют очистителями для дерева. Они легко удаляют с поверхности древесины загрязнения, жир и частички пыли. Раствором очистителя пропитывают ветошь и протирают ей лакированную древесину. Сильные загрязнения растворяют специальными аэрозолями: их наносят на поверхность методом распыления и протирают поверхность ветошью или салфеткой.

Проводить влажную уборку без предварительного обеспыливания нельзя: частички пыли, песчинки наносят повреждения поверхности обработанной древесины, повреждая ее. По той же причине для протирания поверхности используют только мягкую ткань, замшу или специальные салфетки. Губки с жестким покрытием, щетки, скребки для очистки поверхности применять не следует. Щетку можно использовать только для обеспыливания деревянных конструкций, а при сильном трении она способна повредить покрытие. Если на поверхности дерева присутствуют сильные загрязнения, которые не получается удалить обычной влажной и сухой уборкой, применяют специальные составы для снятия этих загрязнений. Тереть дерево можно только в последнюю очередь, когда все остальные способы перепробованы, поскольку натирание проблемного места может привести к появлению на нем механических повреждений, в результате чего потребуется ремонт поверхности.

Некоторые загрязнения на поверхности лакированного дерева требуют «индивидуального подхода» к их удалению. Пятна от шоколада, обувного крема и некоторых веществ можно удалить с помощью керосинового или спиртового очистителя. Следы от мела, фломастеров, художественных красок удаляют раствором метилового спирта в воде (соотношение 1: 1). Если на покрытие попали капли воска, их охлаждают (положив на место загрязнения пакетик со льдом) и осторожно соскребают с поверхности, после чего протирают место очистки ветошью или специальной салфеткой.

Лакированную древесину нельзя мыть мыльными растворами: она может испортиться. Дерево, покрытое лаком, очищают от пятен с помощью раствора нашатырного спирта и воды (в соотношении 1: 6). Если на лакированной поверхности появились пятна от пролитой воды, не вытертой вовремя, их убирают смесью скипидара с подсолнечным маслом (1: 2) или раствором муки и машинного масла с одеколоном (1: 1: 1). Подготовленную смесь наносят на поверхность и растирают чистой ветошью.

На полированной древесине при нарушениях правил эксплуатации могут появиться белые или светло-серые пятна. Их тоже можно удалить, всего лишь протерев поверхность мягкой чистой ветошью, пропитанной спиртом. Процедуру проводят один раз или повторяют до полного выведения пятен. Если на полированной поверхности остались пятна от горячего предмета, их убирают с помощью смеси из растительного масла с солью, нанесенной на ватный тампон. Если повреждение старое, состав наносят непосредственно на поверхность и оставляют на 2 ч, затем протирают полировку куском шерстяной ткани.

Поверхность конструкции, выполненной из пород древесины красного дерева, очищают от загрязнений с помощью разведенного уксуса или крепкого чайного настоя. Одним из этих составом смачивают кусочек ткани, протирают этой тканью проблемное место и протирают поверхность сухой мягкой ветошью или куском замши.

Изделия из древесины дуба обеспыливают салфетками для дерева, протирают влажным кусочком кожи и полируют шерстяной тканью.

Не следует использовать для обработки поверхностей древесины не проверенные моющие средства универсального назначения, особенно абразивные порошки. Эти вещества могут пагубно сказаться на долговечности древесины, вызвав ее преждевременное старение.

Влажную уборку можно проводить с помощью чистой тряпочки, смоченной в спиртовом растворе концентрации 10 %.

24-09-2014, 17:43