Обустройство и эксплуатация колодца

Обустройство и эксплуатация колодца

 

Оформление оголовка

 

Итак, шахтный колодец сооружен или скважина пробурена. Но на этом работы не закончены, поскольку предстоит еще один этап – их обустройство. Рассмотрим, что именно подразумевает этот термин.

Прежде всего, речь должна идти о глиняном замке, о котором мы говорили ранее, рассмотрели, как именно его устраивают, когда он является настоятельной необходимостью, а когда от него можно и отказаться. Поэтому есть смысл, помня о таком способе герметизации колодца, сразу перейти к следующему этапу, т. е. к оформлению оголовка , высота которого над поверхностью земли должна быть не менее 700–800 мм.

Люди поступают по-разному: одни ограничиваются скромной крышкой, положенной на бетонное кольцо, другие строят колодезные домики. Это, конечно, дело вкуса и наличия материальных средств. Но в любом случае оформить оголовок тем или иным способом обязательно нужно, тем более что нередко для этого даже не требуется приобретать строительные материалы, а можно найти применение тем, что остались от возведения дома, например. по-хозяйски распорядиться остатками бруса, блокхауса, сайдинга, плитки, природного камня, черепицы и пр. Главное, чтобы дизайн колодезного декора не противоречил архитектурному решению дома и участка, в том числе беседки, мостика, скамейки, шпалеры и других так называемых малых архитектурных форм.

Надколодезные сооружения могут быть весьма разнообразными, начиная от классических и заканчивая экзотическими. Для традиционной конструкции с воротом потребуются 2 столба высотой примерно 2 м и диаметром 150–160 мм, ворот, бруски для изготовления стропильной системы и кровельный материал. Чтобы она могла противостоять ветру, столбы прочно прикрепляют к бетонному кольцу стяжными болтами диаметром 12–14 мм, отступив от верхней кромки бетонного кольца 150–200 мм. На высоте 1,2–1,4 м от земли в стойках проделывают отверстия под колодезный ворот, который после установки фиксируют с внутренней стороны брусками сечением 60 × 40 мм. Для большего удобства используют подшипники, в которых вал будет легко вращаться. Кроме того, они значительно продлят срок службы стоек.

Крыша может быть двускатной (равномерной или неравномерной). Работу начинают с того, что покрывают наружное бетонное кольцо грунтовкой, которая защитит деревянную отделку от влаги, проникающей через бетонную стенку. Его можно оставить в таком виде или отделать природным или искусственным камнем, плиткой и пр.

Если хозяева не хотят ходить к колодцу с ведром и оборудуют его насосом, то можно ограничиться обычной крышкой, положенной на бетонное кольцо, или построить классический колодезный домик со стропильной крышей , но оставив за ним исключительно декоративную функцию. Предлагаем рассмотреть один из таких проектов. Для постройки колодезного домика понадобятся следующие материалы:

• 2 бруса длиной 2 м и сечением 150 × 100 мм;

• бруски сечением 50 × 50 или 75 × 50;

• доски сечением 150 × 25 мм;

• 2 асбоцементных волокнистых листа (шифер);

• кровельная лента;

• крепеж (мебельные гвозди, шпильки М10, гайки М10, шайбы, саморезы диаметром 10 мм, шиферные гвозди, форточные петли, металлические уголки);

• вагонка, блокхаус (обрезки).

Наличие электроинструмента не только значительно облегчит выполнение всех работ, но и существенно ускорит их. Понадобятся дисковая электропила, электролобзик, электрорубанок, шлифовальная машинка, дрель, шуруповерт, молоток, набор сверл.

Сначала нужно подготовить все детали, потом можно приступать к их сборке.

1. Вся конструкция держится на 2 опорах из бруса сечением 150 × 100 мм. Чтобы придать им декоративную форму, используют шаблон. Его накладывают на материал, обводят и вырезают электролобзиком, после чего остается острогать и отшлифовать готовые стойки, применив по очереди электрорубанок и шлифмашинку. Для стропильной системы крыши используют бруски 75 × 50 или 50 × 50 мм. Все необходимые для соединения врезки выполняют электролобзиком, а в качестве крепежа лучше использовать саморезы, вгоняя их в дерево шуруповертом.

2. Бетонному оголовку придана форма бочки. Это обрамление выполнено из остатков блокхауса (так называется материал, имитирующих оцилиндрованное бревно), из которого надо напилить дощечки нужной длины. Имеющиеся на них шпунты срезают, поскольку они не соединяются плотно между собой на цилиндрической поверхности.

3. Чтобы можно было прикреплять дощатую обшивку к оголовку, из досок сечением 150 × 25 мм делают контур в виде круга. Наложив его на торец оголовка, отдельные его детали подгоняют друг к другу и сплачивают в единый элемент.

4. Выполняют 2 детали крышки из вагонки, положив отдельные дощечки на торец оголовка, скрепив их уголками на саморезах и придав форму круга.

5. Для предупреждения разрушения деревянных деталей столбы и другие элементы покрывают антисептическим составом.

24-09-2014, 19:37

 

Насосы

Насосы

 

Ворот и журавль для подъема воды можно рассматривать скорее как дань традиции, поскольку в современных условиях все стремятся минимизировать нагрузки, в том числе и в водоснабжении. Поэтому чаще всего люди оборудуют свои колодцы насосами, которые имеют разную конструкцию и разные принципы действия. Кроме того, если ведро или бадья предназначены для порционного извлечения воды, то для непрерывного процесса в большей степени подходят насосы.

До некоторой степени решат проблему подъема воды из колодца ручные насосы, которые бывают двух типов:

• штанговыми;

• поршневыми.

Штанговый насос  комплектуется насосным цилиндром, колонной водоподъемных труб, комплектом штанг, поршнем, ручным приводом в составе штока и балансира.

Сначала скважину оборудуют водоподъемными трубами, которые фиксируют у ее устья либо фланцем, либо стальными хомутами. На их верхнем конце устанавливают сальник. В трубы, образующие колонну, опускают насосный цилиндр, причем он должен находиться ниже стабильного уровня воды, поскольку всасывающий дисковый или шариковый клапан при подъеме не должны оказаться выше нее.

Далее на штангах, которые наверху соединяют со штоком, опускают вниз поршень, причем от нижнего клапана цилиндра он должен отстоять на 50–60 мм. Шток, в свою очередь, проходит через сальник и шарнирно взаимодействует с балансиром или шатуном верхнего привода механизма.

Поршень – это металлический толстостенный цилиндр, в центре которого проходит канал (проточка), прикрытый сверху клапаном (дисковым или шариковым). На наружной его стороне стоит резиновая муфта. Когда поршень опускается вниз, по его каналу вверх поднимается вода, находящаяся под ним. При этом поршневой клапан открыт, а всасывающий закрыт.

При движении вверх поршень тянет за собой воду, под ним возникает разреженное пространство, которое заполняется водой из скважины. При этом поршневой и всасывающий клапаны занимают прямо противоположное предыдущему положение, т. е. первый закрыт, а второй открыт. Таков принцип работы штангового насоса.

Поршневой насос  напоминает описанный выше, но обладает рядом отличий.

В комплект поршневого насоса входят цилиндр, поршень, клапаны – нагнетательный и всасывающий. Насос, который применяют при глубине колодца не более 7–10 м, монтируют в верхней части колонны водоподъемных труб таким образом, чтобы от земли он находился на высоте 700–1000 мм. Конструктивно насос – это цилиндр, в который помещен поршень, оснащенный поршневым и дисковым клапанами (последний занимает место в низу цилиндра).

При движении поршня вниз дисковый клапан закрывается, поршневой клапан открывается и позволяет воде заполнить пространство над поршнем. При движении поршня вверх, поршневой клапан захлопывается, и вода заполняет водоприемник. При этом под поршнем образуется разреженное воздушное пространство, благодаря которому дисковый клапан открывается, и вода поступает в пустое пространство под поршнем. Для обеспечения возвратно-поступательного движения поршня предназначается шток, шарнирно связанный с балансиром. Чтобы откачать воду из колодца, предусмотрен обратный клапан, за счет которого поршневой насос может функционировать в связке с электронасосом.

 

Если нет подходящего по диаметру бревна, то ворот для колодца можно сделать и из бруса сечением 200 Ч 200 мм. К его торцам прикладывают обычную тарелку нужного диаметра, обводят и отсекают все лишнее, например электрорубанком.

 

После того как магазины стали предлагать большой выбор всевозможных водяных электрических насосов и помп, ручные насосы отошли на второй план. Однако такой насос на участке совсем не лишний. Скажем, в ситуации, когда отключена электроэнергия или когда электричество еще не проведено, такие устройства могут оказать незаменимую услугу. Кроме того, когда нужно набрать пару-тройку ведер воды, вовсе не обязательно включать на секунду мощный электронасос (ему это вряд ли на пользу). Да и небольшая физическая нагрузка для здоровья полезна.

Более того, умельцы могут самостоятельно собрать ручной насос, тем более что и литературу на эту тему найти нетрудно.

Электрические водяные насосы классифицируют по их назначению:

• водоподъемными (для подъема воды из колодцев разного типа). Эта группа насосов по способу установки представлена двумя разновидностями – поверхностными и погружными насосами (впрочем, это относится и к другим типам насосов);

• циркуляционными, с помощью которых обеспечивается стабильная циркуляция воды в системе водоснабжения;

• дренажными, находящими применение при откачивании воды из подвалов и т. п.

• Нас интересует оборудование только первой группы, поскольку речь идет об извлечении воды из колодцев.

• Как следует из названия, поверхностный насос  функционирует без погружения в воду. Его устанавливают на поверхности, а в колодец бросают водозаборный шланг. Насосы этого типа имеют как достоинства, так и недостатки. Главные плюсы поверхностного насоса:

• прост в обслуживании;

• доступен по цене;

• способен долго работать без остановки и при этом не перегреваться;

• практически бесшумен;

• монтируется как непосредственно на колодце, так и около него;

• легко контролируется.

К минусам следует отнести его неспособность поднять воду с глубины более 10 м, поэтому его можно приобретать для мелких колодцев или скважин (закачивая воду из таких источников, поверхностный насос отлично справится с поливом грядок или откачивает воды из погреба); невозможность работать в автономном режиме, т. е. их вручную включают и выключают, следят за давлением в системе.

Однако поверхностные насосы могут поднимать воду из глубоких колодцев, если дополнительно оборудовать их специальным устройством, называемым эжектором. Его надевают на конец всасывающего шланга и опускают в колодец. Когда насос начинает работать, часть воды, которая поднимается по дополнительному каналу, попадает в эжектор, вследствие чего давление на входе возрастает. Это означает, что вода, поднимаемая вверх, еще и подталкивается снизу. Эжектор монтируют внутри насоса или снаружи. Первые применяются для бытовых потребностей, и максимальная высота, которую они обеспечивают, в среднем не бывает более 8 м. Вторые же способны поднять воду на высоту до 30 м.

Все бы хорошо, но нельзя не сказать и о существенном недостатке: производительность системы снижается по мере увеличения глубины, в то время как потребляемая мощность и уровень сложности конструкции, напротив, возрастают. В результате поверхностный насос с эжектором будет работать столько же (или почти столько же), как и глубинный насос, речь о котором пойдет далее.

Поверхностные насосы бывают центробежными  и вихревыми . Первые имеют второе название – самовсасывающие поверхностные насосы. Глубина всасывания у них больше, чем у вихревых, – примерно 9 м, поэтому их можно рекомендовать для забора воды из колодцев, ключей и т. п. В корпусе центробежного насоса стоят колеса, которые, вращаясь за счет рабочего вала, установленного на подшипники, нагнетают давление. В результате на входе и на выходе вода имеет разные скорость и давление. Перед тем как запустить центробежный насос, его заполняют водой через специальное отверстие с пробкой.

Вторые не предназначены для подъема воды из мелких колодцев, поскольку глубина всасывания у них незначительная. Как правило, насосы этого типа устанавливают для того, чтобы регулировать уровень давления в водопроводе. Конструкция вихревого насоса напоминает центробежный. В его корпусе закреплена ось с рабочим колесом, оснащенным лопатками, которые сообщают воде энергию, создаваемую вращающейся осью.

Принимая решение оборудовать колодец поверхностным насосом, нельзя ошибиться с выбором. Для этого следует учесть несколько факторов:

• важно сразу определить, как именно предполагается использовать насос. Если с его помощью будет подаваться вода для полива сада-огорода, то достаточно, чтобы производительность насоса составляла 1 м3/ч. Если цель – устроить в доме автономную водопроводную систему, то этого параметра будет недостаточно. Определить необходимую производительность насоса нетрудно. В небольшом загородном доме вода необходима для бытовых и хозяйственных нужд. В соответствии со СНиПом 1 человек в сутки потребляет 200 л воды (по другим данным – 350 л), поэтому умножив этот показатель на количество жильцов, можно установить потребность в воде. Максимальный расход определяется возможностью «одновременного пользования несколькими точками потребления воды». Если, например 1 человек принимает ванну (8–10 л/мин), 1 человек моет посуду на кухне (6 л/мин), 1 человек посещает туалет (6 л/мин), то максимальный расход – 20–22 л/мин. На полив 1 м2 огорода нужно 3–6 л в сутки, иногда и 10 л (в зависимости от растений);

• не менее важный параметр – глубина всасывания. В среднем максимум, с которого поверхностный насос поднимет воду, равен примерно 8–9 м. Для поверхностного насоса характерно такое соотношение «вертикаль – горизонталь» – 1: 4, т. е. если вертикаль равна 8–9 м, то горизонталь – 32–36 м. Зная такую характеристику насоса, можно определить, какую наибольшую глубину всасывания насос сможет обеспечить, чтобы его можно было эксплуатировать на данном участке;

• максимальный напор, который сможет обеспечить поверхностный насос – еще один момент, без учета которого нельзя правильно подобрать насос. Чтобы установить это, надо вычислить расстояние от точки, где насос будет установлен, до места на участке, наиболее удаленного, куда нужно будет подавать воду. Разность между ними и есть искомая величина. При расчете горизонтального участка надо помнить, что на каждых 10 м длины трубопровода потеря напора составляет 1 м;

• для поверхностных насосов важен и тип всасывающего шланга, так как его диаметр и форма внутреннего сечения могут отрицательно сказаться на производительности агрегата. Чем больше диаметр шланга, тем его гидравлическое сопротивление меньше. Изнутри шланг должен быть гладким, а снаружи гофрированным. Хорошо себя зарекомендовали армированные всасывающие шланги;

• помня о том, что напряжение в наших электрических сетях не всегда соответствует норме и имеет обыкновение падать, то при покупке насоса, лучше взять более мощный, чтобы при низком напряжении производительность насоса сохранялась;

• нужно внимательно читать прилагаемую инструкцию, в которой производитель обязательно указывает максимально допустимый размер частиц примесей (песка и пр.), поскольку при перекачке загрязненной сверх меры воды насос быстро сломается, причем ремонт придется делать за свой счет.

24-09-2014, 19:37