Уличная русская печь

Уличная русская печь

 

Перед установкой русской печи нужно определиться, где ее лучше всего разместить. От этого будет во многом зависеть эффективность ее использования. При выборе места для печи руководствуются следующим – к ней должен быть подход со всех четырех сторон. Если ее планируют установить в беседке, то от стенки до печи соблюдают расстояние от 15 см до 2 м.

 

В вечерние часы, когда температура воздуха и печи станет примерно одинаковой, печь будет легко растапливаться, труба быстро прогреется и в дальнейшем не возникнет проблем с растопкой.

 

Чтобы печь нормально функционировала, ее необходимо регулярно использовать. При длительном простое она отсыревает и начинает сильно дымить при растопке (это происходит при возникновении в трубе обратной тяги). Для избавления от этого дефекта сначала прогревают саму трубу путем сжигания в чистке бумаги, бересты или лучины. Одновременно с этим разводят огонь непосредственно в топливнике. Можно использовать иной метод прогрева трубы: дрова сначала разжигают в горниле, а после нагревания трубы разводят огонь и в топливнике.

Русская печь представляет собой толстостенную печную конструкцию, толщина стен которой может достигать 25 см, из-за этого она имеет значительную тепловую инерцию. Полностью на стабильный тепловой режим печь может выйти только через 2 или 3 дня, максимальная теплоотдача начинается через 5–6 ч после протопки. По этой причине не следует топить холодную печь слишком долго, так как это вызовет перегрев внутренней кладки, что, в конечном счете, приведет к растрескиванию конструкции.

Чтобы печь выполняла свое основное предназначение, ее нужно регулярно топить. Перед растапливанием из варочной камеры извлекают всю посуду, прочищают поддувало и топливник, удаляя всю золу и угли, открывают задвижку на втором уровне. Печь топят двумя способами. Независимо от используемой технологии, ее протапливают один раз в день или два.

Первая технология базируется на сжигании дров непосредственно в топливнике. Данный метод является максимально экономичным, а печь полностью прогревается. Устье плотно закрывают заслонкой, оставляя открытой печную задвижку. Вентиляционную задвижку тоже закрывают: если ее оставить открытой, то тяга сильно понижается. Это происходит из-за того, что дымовые газы начнут разбавляться холодным воздухом. Если же в самом начале топки из-под заслонки устья выходит дым, вентиляционную задвижку немного приоткрывают, но не более чем на 5 см. Когда труба полностью прогреется, а тяга стабилизируется, задвижку закрывают.

Дрова в топливник укладывают максимально плотно. Первый раз закладывают дрова так, чтобы он был как можно больше заполнен, вторую и последующие закладки, если в них будет необходимость, делают в 1,5–2 раза меньше. Новую партию дров закладывают лишь после того, как полностью прогорит предыдущая. Угли, оставшиеся от прогоревшего топлива, сдвигают к задней стенке, чтобы оголить колосниковую решетку. При открывании топочной дверки поддувальную заслонку закрывают, чтобы снизить пламя и не допустить задымления. Протапливать печь с открытой топливной дверкой запрещено.

Есть два основных способа разжигания русской печи – верхний и нижний. Во втором случае растопка происходит под закладкой дров. Этот метод используют чаще первого, так как с его помощью можно разжечь даже влажное топливо. Однако тогда пламя моментально разойдется по дровам, из-за чего они сгорят очень быстро, кроме того, они могут прогореть не полностью, а на топливник ляжет достаточно высокая тепловая нагрузка.

При использовании верхнего розжига растопку укладывают сверху или же в верхней части дров, в этом случае топливо должно быть тщательно просушенным. Пламя при такой растопке медленно распространится по дровам, благодаря чему печь будет испытывать не слишком высокие тепловые нагрузки, к тому же топливо прогорит полностью. Если есть возможность, всегда используют верхний розжиг.

У этих двух способов розжига печи есть один общий момент: поддувальную дверку нужно приоткрыть примерно на 10 см. Ни в коем случае не следует топить печь с помощью тлеющего горения при закрытой поддувальной дверке, так как это вызовет засорение всех дымовых каналов печи сажей. В режиме активного горения у топочной дверки немного приоткрывают жалюзи, чтобы в топливник постоянно поступал свежий воздух.

Второй способ протапливания русской печи – топка по-русски. Дрова в этом случае сжигают на поду, печную задвижку плотно закрывают, но открывают вентиляционную, также придется закрыть топочную и поддувальную дверцы. К этому способу прибегают, если нужно приготовить в печи еду. Нижняя и верхняя отопительные камеры в этом случае вообще не будут нагреваться. Внимательно следят за тем, чтобы угли, дрова и зола не проваливались в боковые отверстия пода. После завершения протапливания печи для быстрого догорания углей их сдвигают кочергой в топливник.

После окончания топки плотно закрывают все задвижки и устье. Если этого не сделать, то оставленные открытыми задвижки вызовут значительные потери тепла и быстрое выхолаживание горнила. Это не только увеличит время приготовления пищи, но резкий перепад температуры приведет к порче кирпичной кладки. Также на прочность печи оказывает влияние и время протапливания – оно должно составлять не больше 2,5 ч.

В русской печи предусмотрена большая варочная камера или горнило с толстыми стенками, благодаря чему в нем можно приготавливать пищу в течение длительного времени после завершения топки (до 5–6 ч). Во время топки в варочной камере лучше не готовить, так как посуда покрывается сажей.

Выяснить, насколько готово горнило к приготовлению пищи, очень легко – свод очищается от сажи, которая выгорает при достаточно высокой температуре, и он приобретает свой первоначальный цвет. При наличии опыта можно вычислить температуру горнила, исходя из количества сожженного топлива, метода и времени топки.

Хлеб в русской печи пекут, когда она начинает остывать при полностью закрытых задвижках и заслонке. После завершения протапливания ее выдерживают некоторое время при закрытой заслонке. Это поможет выровнять температуру в горниле.

Вычислить приблизительную температуру внутри горнила можно по цвету бумаги или лучины, которые бросают в горнило на пару минут. Если лучина за это время почернела, температура в варочной камере составляет большее 300 °C – хлеб сажать рано. Если он стала коричневого цвета – можно выпекать ржаной хлеб, при желтом цвете приступают к выпечке пшеничного хлеба. В некоторых случаях при выпечке хлеба в горнило помещают тарелочку с водой – это увеличивает влажность в варочной камере, и хлебная корка получится намного мягче.

Все кастрюли при готовке в русской печи нужно закрывать крышкой. Во-первых, так вода в них быстрее закипит и будет меньше испаряться. Во-вторых, со свода или дымосборника в пищу не смогут попасть зола или сажа. Не стоит использовать посуду с пластиковыми элементами – в печи они могут начать плавиться, и в горниле возникнет неприятный запах, который может впитать еда.

При растапливании печи категорически запрещается использовать бензин и иные легковоспламеняющиеся жидкости – это может вызвать взрыв и пожар. Не стоит также сжигать в ней бытовой мусор, строительные материалы типа толя, рубероида. Это приводит к загрязнению конструкции смолистой сажей и неприятному запаху. При топке русской печи пользуются сухими дровами, так как при закладке сырых дров на испарение влаги тратится очень много тепла.

Один раз в год печь очищают через специальные отверстия, закрывающиеся прочистными дверками. Через них с помощью кочерги убирают сажу и частицы золы. Если есть такая возможность, то веником или той же кочергой прочищают внутренние стенки, чтобы убрать осевшую сажу и золу. После завершения очистных работ прочистные дверки плотно закрывают. Дымовую трубу чистят по мере необходимости.

Если топить печь правильно, то сажа в конструкции будет образовываться в малых количествах, а загрязняться она будет только уносной золой. В качестве профилактической меры используют протапливание печи осиновыми дровами, так как это топливо выжигает сажу.

24-09-2014, 19:04

 

Особенности кирпичной кладки печей

Особенности кирпичной кладки печей

 

При выполнении кладки внимательно следят за тем, чтобы все пространство между кирпичами было полностью заполнено раствором. Это относится как к горизонтальным, так и к вертикальным швам. В противном случае через щели будет постоянно выходить дым. Швы лучше делать максимально тонкими: для огнеупорных кирпичей толщина шва составляет не более 3 мм, для керамических – не более 5 мм.

Если кирпич установлен неправильно, его ни в коем случае не следует сдвигать. Такой кирпич снимают с кладки, тщательно очищают от раствора и помещают на место. Декоративный вид печи придают с помощью специальных расшивок, пользуясь ими до того, как раствор схватится.

Чтобы швы были полностью заполнены раствором, его укладывают рукой, мастерок же используют для кладки рядов, находящихся значительно ниже уровня топки. Для получения прочной и долговечной конструкции производят перевязку швов, т. е. каждый следующий ряд печной кладки укладывают таким образом, чтобы швы были смещены на половину кирпича. Вполне допустимо перевязывать швы на четверть, но такая кладка считается декоративной, а уровень ее прочности оставляет желать лучшего, поэтому при печном строительстве ее лучше не использовать.

При выполнении кладки производят перевязку как продольных, так и поперечных швов. Перевязку продольных швов делают для того, чтобы кладка вдоль стенок не начала расслаиваться, а также для равномерного распределения нагрузки.

Перевязку поперечных швов осуществляют для получения продольной связи между отдельными кирпичами. Эта технология позволяет добиться равномерного распределения нагрузки между соседними участками кладки, а также монолитности стенки печки при неравномерной осадке или температурной деформации.

Поперечные швы перевязывают ложковыми и тычковыми рядами, продольные швы – только тычковыми. Существует несколько основных технологий перевязки кирпичной кладки: однорядная, или цепная, многорядная и трехрядная перевязки.

24-09-2014, 19:04