Правила безопасности при проведении кровельных работ

Правила безопасности при проведении кровельных работ
Известно, что кровельные работы ведут на значительной высоте и в большинстве случаев на скатах. О
безопасности при проведении данных работ можно говорить только в том случае, если полностью
соблюдать определенные правила техники безопасности.
До начала работ по устройству и ремонту кровли необходимо установить границы опасной зоны у
здания. Нужно оградить зону, куда могут случайно упасть материалы с кровли, инструменты, тара или
стекать мастика. В любом случае она не должна быть меньше 2 м, считая от выноса карниза.
Заранее следует проверить исправность стропил и обрешетки на скатных кровлях, надежность
сборной конструкции плоских кровель.
К работе по ремонту и устройству кровель могут допускаться только лица старше 18 лет.
Кровельщик обязательно должен иметь обувь на нескользкой подошве и предохранительный пояс.
Правилами техники безопасности предписываются на кровлях с уклоном более 25° переносные
стремянки шириной не менее 30 см с нашитыми планками. Данные стремянки следует надежно
закреплять на кровле с помощью угольника или каната за надежные элементы здания. Такие же
стремянки нужно устраивать для хождения по кровлям из плоских асбестоцементных плиток, черепицы
и покрытиям из армопенобетонных плит.
В тех случаях, когда кровлю покрывают асбестоцементными листами, для хождения по крыше
прокладывают мостики шириной не менее 30 см. Ходить по незакрытым кровлям нельзя.
Запрещается вести работы по устройству и ремонту кровли с приставных лестниц. Для установки
зонтов на дымовых трубах устраивают подмости с ограждениями.
Чтобы материалы, складываемые на кровле, не сползли по скату, применяют переносные
горизонтальные площадки, которые могут быть использованы и для установки треноги с блоком.
Для складирования плоских асбестоцементных плит следует применять рамки, а для волнистых
асбестоцементных листов – возки.
По окончании работ по ремонту и устройству кровли все остатки материалов, приспособления и
инструменты нужно убрать с крыши или надежно закрепить. Запрещено сбрасывать их с крыши.
Наиболее опасными работами считаются устройство карнизных спусков, желобов, покрытие
парапетов, подоконников, поясков, сандриков. Эти кровельные работы нужно вести с наружных лесов,
подмостей, выпускных лесов или люлек.
Водосточные трубы и воронки подвешивают из люлек, имеющих, кроме места для работающего,
место для временного складирования необходимых изделий, или, за их неимением, с подмостей.
Каждую люльку нужно до начала работ испытать на двойную нагрузку, а также пробным подъемом и
опусканием в течение 10 мин с нагрузкой, превышающей полную расчетную рабочую нагрузку на 10 %.
При подвеске люльки канаты должны быть пропущены через блоки, укрепленные на металлических
консолях. Деревянные консоли применять не разрешается.
В процессе производства работ по ремонту кровель и их устройству с люлек необходимо вести
постоянный надзор за тем, чтобы канаты не соприкасались со стенами, карнизами, свесами, желобами.
Там, где подобное соприкосновение неизбежно, нужно устанавливать подкладки.
Все опоры для подвешивания люлек должны находиться на стене, а не на карнизе. Под опоры следует
прокладывать доски толщиной не менее 3,5 см.
Запрещается поднимать рабочих в люльках, которые нужно подтягивать руками, без лебедок.
Люльки, с которых работы по ремонту кровли либо ее устройству не ведутся, должны быть опущены
на землю.
При производстве работ по ремонту и устройству кровель с уклоном более 25°, а также на мокрой или
покрытой инеем кровле независимо от уклона следует делать ограждение по периметру крыши.
При отсутствии ограждения кровельщики должны работать в страховочных поясах, привязанных к
прочным конструкциям.
Во время гололеда, густого тумана, сильного ветра, ливня и снегопада кровельные работы должны
быть немедленно прекращены.
При устройстве рулонных кровель пользуются битумной мастикой. Для приготовления мастики битум
разогревают до температуры 200 °C. Наличие очагов огня для разогрева и способность материала во
время разогрева закипать и выплескиваться из сосуда создают условия, при которых необходимо строго
следовать требованиям техники безопасности при устройстве и ремонту кровель.
При расположении варочных котлов на открытом воздухе они должны находиться на расстоянии не
менее 50 м от любых деревянных строений, не ближе 15 м от траншей и 30 м от мест прокладки
магистральных трубопроводов. Над котлом должен быть устроен несгораемый навес. Площадку,
отведенную под котлы, ограждают.
Неподалеку от котла, в котором расплавляются битумные материалы, нужно иметь комплект
противопожарных средств: пенные огнетушители, лопаты и сухой песок.
Если котлы устанавливают внутри помещений, их оборудуют вентиляцией для удаления вредных
веществ, выделяющихся при подогревании битумных материалов. В помещении котлы можно
подогревать только электротоком.

23-09-2014, 11:26

 

Устройство защиты от молний

Устройство защиты от молний
Атмосферные разряды имеют сокрушительную сил, и их разнообразные последствия представляют
серьезную угрозу для жизни человека.
Окружающая человека среда, по мере насыщения чувствительным современным электронным
оборудованием, стала чрезвычайно уязвимой к воздействию атмосферных и коммутационных
перенапряжений.
Сегодня уберечься от молнии, которая на протяжении веков казалась непредсказуемой силой,
справиться с которой никому не удавалось, стало возможным. У тех же, кто стал свидетелем тяжелых
последствий поражения молнией, необходимость в такой защите не вызывает никаких сомнений.
Система молниезащиты состоит из 3 основных частей:
– молниеприемника;
– токоотвода;
– заземлителя.
Удар молнии приходится на молниеприемник, который передает его на токоотвод, а тот, в свою
очередь, на заземлитель. В результате заряд, не причинив вреда, гасится в толще грунта.
На первый взгляд, задача довольно трудна, однако на самом деле вся система устройства защиты от
молний проста. Выглядит она таким образом: на крыше нужно установить с помощью деревянных
клиньев выполненный из стали стержень диаметром не менее 12 мм, который будет играть роль
молниеприемника. В качестве такого стержня можно использовать стальную трубу с запаянным или
закрытым металлической пробкой торцом. Длина молниеприемника может варьироваться от 200
до 1500 мм, но в любом случае площадь его сечения должна составлять не менее 100 мм.
К молниеприемнику следует надежно проволоку толщиной не менее 6 мм. Ее нужно приварить,
поскольку через это соединение будут проходить 200 000 А. Это токоотвод.
Готовый токоотвод спускают с крыши, прикрепляют скобами к стене дома, доводят до земли и
погружают в нее, где на глубине 1–2 м заложен заземлитель (тоже очень тщательно приваренный). В
качестве заземлителя можно использовать кусок металлической трубы или стальной лист. Заземлитель
можно устроить другим способом: берут стальной прут и забивают его в землю. В этом случае копать
землю не нужно. Согласно правилам ГОСТа, глубина заложения заземлителя должна составлять не
менее 2–3 м.
Приведенная выше система молниезащиты является классической. Однако выбор систем защиты во
многом зависит от вида кровли. Например для металлических кровель идеальным будет тот вариант,
который был описан выше. Следует обратить внимание на то, что токоотвод нужно прокладывать по
той стене дома, которая противоположна входу в него, и закапывать его как можно дальше от
фундамента и различных приусадебных построек. Это первое и самое главное правило, которое нужно
стараться соблюдать.
Для асбестоцементных и выполненных из древесных материалов кровель классическая система
устройства молниезащиты не подойдет. В данном случае следует выбрать другую. Вдоль конька кровли
по всей длине протягивают металлический трос на 2 деревянных подпорках, к нему припаивают
токоотвод, спускают его вдоль крыши, затем – по стене или через водосток, после чего также отводят в
землю. Токоотвод нужно приварить к заземлителю, выполненному из стального листа.
Молниезащитную систему нужно расположить на расстоянии 3–5 м от входа.
Для защиты черепичных кровель рекомендуется накинуть на них сетку из стальной проволоки с
шагом ячейки не более чем 5 х 5 м, диаметр самой проволоки (или троса) не должен превышать 7 мм.
Все стыки проволоки нужно тщательно припаять, после чего приварить к полученной сетке токоотвод.
Затем к этой сетке припаивают токоотвод, заканчивающийся закопанной в землю стальной пластиной
заземлителя.

23-09-2014, 11:25