Пороки древесины

Пороки древесины
При работе с древесиной следует обращать внимание не только на направление волокон. Прежде
всего требуется внимательно осмотреть со всех сторон выбранный брусок. Древесина для работы
должна быть прочной и здоровой, однородной по цвету, без примеси необычных цветов, признаков
поражения древесины червями-точильщиками, а также без следов начавшегося гниения. Если брусок
имеет хотя бы один из этих изъянов, то его не следует использовать для работы, так как изделие будет
иметь непривлекательный вид и очень небольшой срок службы.
Не следует использовать для работы древесину, пораженную грибком. Его легко заметить даже
невооруженным глазом по изменению цвета древесины и по расщеплению волокон в месте поражения.
Цвет пораженной грибком древесины может быть различным: от кремово-бурого до синеватого и
зеленоватого. Остальная древесина при этом сохраняет обычный цвет.
Зеленоватый налет, появившийся на отдельных участках древесины, свидетельствует о том, что
древесина начала гнить. Плесень поражает древесину только снаружи, поэтому, если своевременно
зачистить поверхность ножом или рубанком, то доску или брусок можно еще спасти, а затем, просушив,
использовать в работе.
Цветная гниль не так безобидна, как ядровая. Она поражает древесину изнутри, разрушая ее
структуру, и делает невозможным дальнейшее использование материала в работе.
Древесина может быть абсолютно здоровой, но все же не пригодной к работе. Пороки бывают
различными: одни из них могут полностью исключить древесину из употребления, другие лишь
ограничивают возможности при обработке.
Наиболее распространенным пороком является наличие сучков, которые бывают 2 видов. Одни из них
прочно срослись с древесиной и убираются из массива только при удалении всего участка.
Другие, наоборот, отделяются очень легко. Именно здесь велика вероятность того, что при сушке уже
готового изделия сучок может выпасть и испортить изделие.
Заделать такое отверстие можно клинообразной пробкой, которая вбивается вместо сучка. Кроме того,
при долгом хранении древесины как строительного материала в первую очередь чернеют именно сучки.
Исключение составляют только некоторые хвойные породы.
К дефектам древесины можно отнести и наличие засмолок у хвойных и водослоев у лиственных пород
– так принято называть места скопления древесного сока в массиве древесины. При отделке
необходимо откачать из этого места смолу и обработать его специальным раствором. Но лучше
расположить деталь на бруске так, чтобы кармашек находился либо внутри детали, либо вне ее.
Среди пороков древесины, которые необходимо учитывать при работе, важное место занимает такой
порок, как наличие трещин. Они образуются в массиве древесины в период роста древесного ствола.
Трещины бывают разными.
Морозные трещины могут разделить весь ствол на 2 части. Сами трещины идут от внешнего края
внутрь и образуются только зимой при сильных морозах.
Отступные трещины возникают только внутри ствола, при этом появляется промежуток между
годичными кольцами. Причина образования таких трещин – большое напряжение внутри ствола в
период усиленного созревания.
Метиковые трещины, как и морозные, могут разделить ствол на 2 части. Разница между ними в том,
что морозные идут от внешнего края к центру, а метиковые – от основания ствола к вершине.
Трещины при усушке могут образовываться и в древесине без видимых пороков. Такие трещины идут
от центра ствола к внешней стороне, поперек годичных колец.
Также к порокам древесины можно отнести наличие волокон. Такой дефект может быть как
природным, так и механическим. В любом случае тонкие, узкие заготовки из такой древесины сильно
коробятся.
У хвойных пород древесины наиболее часто встречается такой дефект, как крень. Это природный
порок, возникающий при сжатии ствола в период роста. Древесные волокна на этом участке
расположены близко друг к другу, что значительно увеличивает время пропитки древесины
антисептиками и химическими красителями. Но такая древесина очень прочна и устойчива к
воздействию атмосферных явлений, так что ее можно использовать для обивки входной двери на даче
или в квартире.
Наличие прироста в древесине – само по себе неприятное явление и может создать большие трудности
после усушки. Такой дефект возникает при порезе древесного ствола во время роста. Образовавшаяся
рана постепенно зарастает, но годовые кольца уже начинают расти несколько иначе.

23-09-2014, 11:01

 

Усушка древесины

Усушка древесины
Различных пороков древесины можно избежать, так или иначе расположив чертеж на заготовке. Но в
любом случае для работы надо брать только высушенную древесину, иначе есть вероятность, что после
долгого и упорного труда все старания пропадут даром, так как изделие растрескается и покоробится.
Поэтому перед тем, как приступать к работе, необходимо хорошо просушить заготовку.
Но не стоит сразу от сырой древесины отпиливать куски, которые потом не понадобятся. Древесина
от этого все равно быстрее не высохнет. При этом можно просто испортить брусок, ведь при просушке
волокна сжимаются в разных направлениях по-разному.
Наименьшее изменение размеров бруска произойдет по направлению роста волокон, то есть в
радиальном разрезе. Больше всего брусок усыхает в тангентальном направлении.
Все древесные породы по способности уменьшаться в размерах при сушке можно разделить на 2
категории: сильно усыхающие и слабо усыхающие. К первой категории относятся такие породы, как
дуб, липа, вяз, ольха, бук, клен и некоторые другие. Древесиной второй категории считаются ива, осина,
тополь, сосна. Мало изменяют размеры при усушке только ель и лиственница.
Сушка древесины требует большого терпения. Нельзя сразу класть сырую древесину к сильному
источнику тепла. Прежде всего, принеся доски домой, следует подержать их несколько дней на
застекленной лоджии и только потом занести в помещение.
Если лоджия не застеклена, то доски рекомендуется оставить в кладовке или коридоре, где
температура немного ниже, чем в жилой комнате и тем более на кухне. Очень важно, чтобы в течение
нескольких дней доски стояли подальше от сквозняка. Да и на лоджии тоже следует избегать попадания
на древесину прямых солнечных лучей, чтобы не получилось, что одна часть заготовки высохла, а
другая нет.
Чуть подсохшие доски нужно смазать с торцов садовым варом или клеем ПВА. Заготовки из ценных
пород древесины необходимо смазывать не только с торцов, но и с боков, чтобы при просушке не
образовались трещины. Такого же правила стоит придерживаться и при сушке древесины плодовых
деревьев. Слой ПВА можно заменить обыкновенной бумагой, которая приклеивается к сторонам бруска
крахмальным клейстером.
Приготовленные таким образом бруски и доски укладывают возле батареи центрального отопления,
камина или обогревателя. Доски нужно постоянно переворачивать и следить за тем, чтобы температура
в комнате была одинаковой, без существенных изменений. Но и сквозняков тоже следует избегать,
иначе возрастет вероятность появления трещин.
В зависимости от того, каков размер выбранных заготовок, время их сушки можно варьировать.
Толстые и длинные доски, естественно, сохнут намного дольше, чем тонкие и короткие.
Если сушка досок происходит не в помещении, а на открытом воздухе, то обязательно нужно сделать
навес, который предохранит древесину от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Земля под
досками должна быть тщательно выровнена, чтобы они не изогнулись при хранении и сушке. На землю
стелят слой толя, затем ставят несколько небольших одинаковых брусков на расстоянии 60–70 см друг
от друга, чтобы воздух мог свободно проникать под доски. При просушивании большого количества
досок нужно перекладывать их брусками через каждые 2 доски.

23-09-2014, 11:01