Строительство арочной теплицы из пластиковых труб

Строительство арочной теплицы из пластиковых труб

 

Для строительства каркаса арочной теплицы обычно применяют алюминиевые или стальные трубы, но существует менее затратный способ – использование в качестве материала для каркаса пластиковых труб и древесины. Для возведения этой конструкции потребуются труба из ПВХ сечением 13 мм, а также деревянные бруски, арматура сечением 10 мм, пленка для покрытия, гвозди, шурупы, металлические петли, пластиковые стяжки. Вся используемая древесина должна быть обработана защитным покрытием против грибка и гниения. Если позволяют средства, можно приобрести бруски из прочной древесины, не подвергающейся гниению (например, из кедра).

Шаг 1.  Для создания фундамента арочной теплицы соберите раму (короб) из деревянных брусков 20 × 60 мм. В описываемом варианте размер короба составляет 3,7 м в ширину и 9,8 м в длину. Короб должен быть строго прямоугольным. Самым простым способом убедиться в этом будет измерение его диагоналей – они должны быть равными по длине. Для фиксации рамы на выбранном участке нужно в каждом углу короба вбить в землю отрезки арматуры (длина 0,7–0,8 м).

Шаг 2.  После того как основание было укреплено по углам, необходимо подготовить фундамент к установке арок. Для этого арматуру нужно нарезать на 30 отрезков длиной 0,8 м. Вдоль длинных сторон короба вбейте на равном расстоянии эти отрезки арматуры так, чтобы они заглубились на половину своей высоты. На каждую сторону приходится по 15 таких прутов, плюс еще по 2 угловых, вбитых в предыдущем шаге.

Шаг 3.  Трубу из ПВХ нарежьте равными отрезками по 5,5–6 м. Это будут наши арки. Таких отрезков должно быть 17. Затем отрезки трубы натяните обоими концами на противостоящие пруты арматуры. Должны получиться параллельные дугообразные арки. С каждого конца прикрепите трубу к деревянной основе при помощи металлического крепежа и винтов.

 

Металлические конструкции обладают высокой прочностью, но у них есть ряд недостатков. В силу высокой теплопроводности такие конструкции способствуют более быстрому охлаждению теплицы. Кроме того, на металлическом каркасе конденсируется влага, что неблагоприятно отражается на микроклимате.

25-09-2014, 09:56

 

Строительство односкатной зимней теплицы

Строительство односкатной зимней теплицы

 

Описываемый вариант представляет собой углубленную односкатную теплицу, кровля которой состоит из остекленных парниковых рам. Размер сооружения 3,5 × 12 м.

Шаг 1.  Для заглубления теплицы выройте котлован соответствующей длины, ширины и глубиной 75–80 см. По длине котлован расположите в направлении с востока на запад. Наклон кровли должен быть направлен на юг. Прежде чем приступить к устройству котлована, разметьте участок с по мощью деревянных колышков и шпагата.

Шаг 2.  На дне готового котлована сделайте разметку внутреннего пространства теплицы. Ее рабочая площадь должна в данном случае составлять 15 м2, а посередине теплицы будет проходить коридор шириной 0,8 м. Для того чтобы площадь получилась распланированной таким образом, необходимо отступить 0,6 м от стенок котлована и разметить прямоугольник размером 10,6 × 2,27 м. По углам прямоугольника вбейте колышки и туго натяните шпагат. Далее разделите прямоугольник на 2 части по ширине. Одна часть должна составлять 0,8 м (для коридора), а другая – 1,47 м (полезная площадь теплицы).

Шаг 3.  Прежде чем приступить к постройке стен, вройте бревна для их основы на глубину 0,5 м на расстоянии 2,12 м друг от друга по всей длине котлована. Вдоль южной части котлована нужно врыть 6 столбов (общая высота каждого столба – 1,65 м, надземная, соответственно, 1,15 м). Вдоль северной части котлована вройте также 6 столбов 2,3 м каждый (надземная часть – 1,8 м).

Посередине котлована также потребуется врыть 6 столбов для опоры кровли. Для определения их высоты нужно будет воспользоваться приемом, описанным в шагах 5 и 6. Та часть столбов, которую предстоит закопать в землю, должна быть тщательно обработана обеззараживающим раствором и пропитана смолой, чтобы древесина не подвергалась гниению и грибковым заболеваниям. Сверху на столбах следует сделать шипы в 5 см высотой, размером 40 × 50 мм.

Шаг 4.  Далее уложите на столбы обвязку из деревянных брусьев диаметром 15 см. В них должны быть предварительно проделаны отверстия для соединения с шипами. Чтобы была возможность уложить рамы по внутреннему периметру обвязки, необходимо сделать пазы на брусках. Для этого прибейте горизонтально к стойкам слеги или горбыль.

Шаг 5.  Для того чтобы при вкапывании среднего ряда опорных столбов не просчитаться и не допустить ошибки в измерениях, лучше предварительно сделать заготовку из реек. Она должна представлять собой прямоугольный треугольник, один из углов которого равен 25°. При этом гипотенуза (длинная сторона треугольника) должна быть равна длине парниковой рамы. Если вы используете стандартные рамы, длина составляет 1,6 м.

Шаг 6.  После того как будут установлены столбы и уложена верхняя передняя обвязка из брусьев, приступайте к креплению рам. Для этого заготовку из реек (шаблон) вложите в паз переднего (южного) бруса обвязки вершиной угла, составляющего 25°, таким образом, чтобы его длинный катет расположился строго параллельно почве. При такой установке шаблона вы сможете точно установить необходимую высоту средних опорных столбов, а также наметить расположение пазов на них. В целях экономии времени с помощью шаблона можно установить только крайние столбы, затем к верхнему краю шипов на них привязать тонкий шнур или шпагат и хорошо натянуть его. И уже по нему ориентироваться при установке остальных столбов.

Шаг 7.  Прикрепите рамы к обвязке. Одна из них должна быть открывающейся, чтобы осуществлять проветривание помещения теплицы в теплое время года. В данном случае длина теплицы рассчитана на 10 стандартных парниковых рам. Остальную ее часть занимает тамбур, который делают с западного или восточного торца теплицы.

Станка тамбура должна быть ниже высоты средних столбов на 20–25 см. Основную часть теплицы необходимо отделить от тамбура дверью. Вход в тамбур снаружи также отделяется дверью. Двери крепятся к обвязке при помощи петель.

 

Интересный вариант эксплуатации арочных теплиц, применяемый в основном в крупных овощеводческих хозяйствах, – передвижные теплицы. Они перемещаются по рельсам над грядами. Например, весной теплицу размещают над участком с ранними овощами или зеленью, а летом передвигают на участок с теплолюбивыми культурами.

 

Шаг 8.  После того как вся конструкция будет собрана, присыпьте стенки теплицы землей, которая осталась на поверхности после выкапывания котлована. Землю утрамбуйте так, чтобы получился откос для стекания воды от теплицы наружу.

Шаг 9.  Утеплите швы кровли тесом, чтобы в зазоры не уходило тепло. На стыки парниковых рам прибейте рейки, чтобы рамы заходили одна на другую. Это также поможет лучше сохранять тепло.

Шаг 10.  Для вентиляции теплицы в холодное время года в середине потолка необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие, в которое будет выходить вытяжная труба.

Шаг 11.  Когда работа над наружной конструкцией теплицы будет завершена, займитесь ее внутренним обустройством. Если вы выбираете стеллажный способ выращивания растений, установите стеллажи. Между стеллажом и стенкой теплицы должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха, которое составляет 6–7 см.

Шаг 12.  Для того чтобы было удобнее работать в теплице, пол коридора можно сделать более глубоким, чем остальной котлован. Тогда вам не придется сгибаться, находясь внутри теплицы. Пол хорошо утрамбуйте и засыпьте песком, чтобы лучше сохранялась влага (микроклимат теплицы предполагает повышенную влажность).

25-09-2014, 09:56